たくちゃん号（KV3サンバー）
・ブロック塗装
ブロックがところどころ錆びていてみすぼらしいので簡単に塗装した。
塗料がついてはまずいところにマスキング。
２液ウレタン塗料や耐熱塗料で塗ればいいんだろうけど・・・・
シャシーブラックで塗装！！
表面のでこぼこを少し減らしたかったので２度塗りしておいた。
プロスタッフのシャシーブラックって塗膜が分厚いね。
クレのだとただの黒いスプレーと変わらない気がするけどこいつはシャシーブラック！
って感じ。クレだとシャシーアンダーコートとシャシーブラックの間ぐらいだな。
塗装後すぐにマスキングをはがして、４時間ほど乾燥。いい感じ（・∀・）
・クランクシャフト組み付け
ブロックも塗装できたんで、クランクを組んでいく。
念のためクリアランス測定を行う。
クランクメタル。今回はSTDを選択。
ベアリングセットメーンNO.1 12211KA060 9060円
さすが新品。きれいだ（・∀・）
組む前にブロックと、クランクキャップのメタルが乗るところも脱脂。
メタルも脱脂。
メタルを乗せる。
メタルの向きはこう。
このポッチをブロック、キャップの切り欠き部分に合わせる。
メタルをブロックにセット。
クランクを乗せる前にブロックにスラストベアリングを取り付ける。
スラストベアリングは全部で４枚ある。出っ張りがあるやつとそうでないやつ。
出っ張りがあるやつがキャップ側、ないやつがブロック側につく。
出っ張りがない２枚を乗せる。
オイル溝がある方が外に向くように両面にセット。
こちらには薄くオイルを塗っておいた。貼り付けれるしｗ
クランクを乗せる。回さないようにそぉ〜〜〜っと。
もちろんクランクも脱脂しておく。
不純物がつかないようにエアブローしておくのを忘れずに。
クリアランスを測定するためプラスチゲージ（緑）を用意。
本来ならメタルにオイルを塗ってからクランクシャフトを置くんだけど、クリアランス
測定をするのでメタルにもクランクにもオイルを塗らずにおく。
その代わりクランクを絶対回しちゃいけない。
プラスチゲージを適当な長さに切ってクランクジャーナル部に置く。
ちょうど１２時の方向。スラスト方向に向けて置く。
５箇所全部置いたらクランクキャップを取り付けていく。
キャップには１〜４の番号とフロントマークがある。
Ｉ（アイ）となってるほうがインテーク側にくるように組む。
タイミングベルト側から１、２、３、４、５となる。
５は刻印がないけどつくようにしかつかないので間違えることはないだろう。
もちろんキャップ側のメタルにもオイルは塗っていない。
３番キャップはスラストベアリング（出っ張りがある方）を取り付けるのを忘れずに。
裏表を間違えないように。溝がある方が外を向くように両面にセットする。
組む順番は整備書では指定がないけど、セオリー的に真ん中から外に向けて組ん
でいく。３→２→４→１→５の順で少しずつ締めていく。
あらかた締めれたら本締めをする。
トルクレンチで4kg/cm2±0.3で締める。
ブロックがごっそり動くトルクなので作業しづらい・・・エンジンスタンドがほしい。
とりあえず、足で押さえながら乗り切った。
３kgぐらいが一人で支えれる限界トルクかも・・・。
組めました。この時、絶対にクランクを回してはいけない。
クリアランスを見るためまたバラしていく。
組んでいったのとは逆の順番で。これまた少しずつ万遍なく。
クランク曲げたくないからね（＾＾；）
プラスチゲージがつぶれているのでそのつぶれ幅を見る。
ゲージが入っていた袋に目盛りのようなものがプリントされているのでそれと見比べ
る。正確に何ミリ！とわかるものではなく、だいたい・・で判断する。
比べた数値の幅より狭ければクリアランスは広く、幅が広ければクリアランスは狭い
ということがわかる。
１，２，４，５番の規定クリアランスは0.021〜0.039ミリ。限界0.055ミリ。
３番は0.027〜0.045ミリ、限界0.060。
すべて0.038以下のクリアランスだったので基準値内にはいっていることになる。
確認が済んだらプラスチゲージをブレーキクリーナーで除去。
メタル裏以外にエンジンオイルを塗る。タップリと。
そして再び同様の手順でクランクシャフトを組む。
時折オイルを垂らしながらやるといい。
クランク組み込み完了！！！
・クランクシール取り付け
オイルシール 806768060 960円
武蔵オイルシール S6527
リア側のクランクシールを取り付けた。
大きさが合うものをあてがってプラハンでコンコン・・・・。
入りきるところまで入れて完了！！
今までついてたオイルシール。ダストリップが千切れてどっかいってる・・
カテゴリー: サンバークラシック(KV3)
レリーズレバー
たくちゃん号（KV3サンバー）
・レリーズレバーOリング交換
レリーズレバーのOリングを交換した。
特別何か漏れていたってわけではないんだけど、安いしついでに〜ってノリで。
レリーズフォークの２重スプリングピンを打ち抜くとレバーと分離できる。
古いグリスが固着してついているので外すには少し力が必要。
レバーを取り出せたらOリングを外す。
一応漏れてはないけど毛羽立っててくたびれてた。
Oリングをつけて新しいグリス（万能グリス）を少しつけて再セット。
Oリング 806913060 50円
補器類
たくちゃん号（KV3サンバー）
・サーモスタット交換
ついでなんで新品に。純正同等品。
交換はセオリーどおり。エア通路が上になるようにセット。
ゴムパッキンが溝にきれいにはまったことを確認してフタを閉じた。
整備書みてみたけどここは液体ガスケットを使わないみたい。
サーモスタット 21200KA122 2050円
・ウォーターパイプ交換
エンジンブロックから出ているウォーターパイプを交換。
本当はこのパイプの根元にあるOリングを交換したかっただけなんだけど・・・・
パイプがサビてて朽ちてたようで取り外す時に欠けてしまった。
仕方なくパイプごと交換。
12ミリのナットを外してこじると外れる。
固着している場合はドライバーなんかをつっこんでこじれば簡単に外れる。
新しいパイプにOリングをつけて指で薄くCRC556を塗る。
差し込んで軽く回しつつ、Oリングのたわみを取る。
反対側から見るとOリングの状態がよくわかる。
写真は右下あたりがイマイチ
グリグリ回してるとポコっ！とはまる。
これでバッチリ！
パイプCPウォーター 14050KA344 3220円
シールOリング 806922040 90円
・オイルフィラーキャップパッキン交換
オイルフィラーキャップのゴムパッキンを交換。
色が黒から茶色になってた。素材変更されたようだ。
面取りしてある方が外（ヘッドカバー側）に向くようにセット。
ガスケット 803942020 140円
ミッション組み立て
たくちゃん号（KV3サンバー）
・ミッション組み立て
メタロンできれいに洗ったので組んでいくぞー！
まずは目的だったオイルシールを圧入。
右が新品。はずした古いやつはダストリップがボロボロ。
ダストリップが外側に向くようにセット。
コの字型になってるんだけど、 コ ←この面がダストリップ側。
空気に触れる側がダストリップ側になるように組む。
ソケットをあてがってプラハンでコンコンと軽く叩いていれていく。
ソケットは27ミリ。
オイルシール 8060719040 320円
次にボールベアリング。
右が新品。特に問題はないようだけど交換。
圧入しやすいようにサイド部にCRCなどを薄くつけておくといい。
今回は万能グリスをケース側にも塗っておいた。
ベアリングの向きは刻印が上（ミッション内側）へくるようにして打ち込む。
こちらもプラハンでコンコンと。いや、バシバシといったほうがいいかｗ
36ミリのソケットがいい感じ。
圧入が終わると2mmぐらいもっこりはみ出る感じになる。
ハウジングとツラにならなくて正解。
ちょうどベアリングの側面部分がすっぽり入る形になる。
ボールベアリング 806220080 910円
もうひとつのニードルベアリングも圧入。
と、その前にオイルガイドをいれておく。これにもグリスを薄く塗っておく。
ベアリングは３２ミリのソケットをあてがって圧入。
こちらのベアリングもツラにはならない。
ベアリング圧入後、ニードルベアリングテーナ（プレートみたいなの）をつける。
こんな感じに。締め付けトルクは1.0±0.075kg/m
真上から見た時にほぼ真ん中になるように微調整する。
ニードルベアリング 806424070 2610円
オイルガイド 35211KA000 130円
続いてサイドシールを交換。
古いサイドシールは打ち抜いて、新しいサイドシールを打ち込む。
内側がツラになるようにセットする。
微妙な加減なので結構大変。
３２ミリのソケットがちょうどよかった。
反対側も同様に交換する。
今回は武蔵オイルシール製を使用したので、左右とも同じもの。
純正部品の場合は左右で品番が違うので注意。
オイルシール 806727030 806727040 各420円
（武蔵オイルシール製 S6514）
次はデフを装着。
デフです。サイドベアリングを交換してやりたい気持ちはあるけど・・・特に問題なさ
げなので再利用。
参考までに品番と値段。そんなに高くはない。２個必要。
ラジアルボールベアリング 060162070 920円
デフを観察。ピニオンギアを見てみると完全にオープンデフですな。
デフロックにしてやろうかと一瞬思ったけど、メインは街乗り。いらないよね・・・ｗ
フランジをテープで保護。両方やる。
こうすることでオイルシールにキズをつけなくて済む。
デフを入れる際、サイド部のワッシャーを忘れずに。
グリスを塗ってつけておいた。
デフを入れたらオイルシールが変形していないかチェック。
ワッシャ 8060719040 70円
問題ないようであれば次はギア類をつけていく。
インプットシャフトの先端もテーピング。
続いてリバースシフタレバーを取り付ける。
単純にはめるだけ。向きとグリスを塗っておくのを忘れずに。
そしていよいよ、カウンターシャフトとインプットシャフトの組み付け。
抜いた時と同様、２本のシャフトと1-2フォークロッド、3-4フォークロッドの合計４本
を同時に入れる。
コツがわかれば結構簡単に入るんだけど、そのコツがわからないうちは苦労する。
コツは先にカウンターシャフトととフォークロッド２本を浅くセット。
そしてインプットシャフトをギアの歯を合わせながら入れて最後に４本を左右に
揺さぶるとスコン！と入る。
この時、カウンターシャフト位置が少し低くなるのでギアを回さないように。
キズだらけになっちゃうぞ（´・ω・｀）
続いてリバースアイドラシャフトを取り付ける。
シフタレバーを溝にはめ込みつつシャフトのスプリングピン位置を合わせて差し込む。
ギアはフリーになっているはずなのでかみ合うことはない。
5-Ｒフォークロッドを取り付ける。
内側にプランジャ（錠剤みたいな金属製の部品）があるので入れ忘れないように。
この際、3-4フォークロッドを少し持ち上げた状態にしておくと入れやすい。
差し込めたら根元のシフタレバーとの結合部をクレビスピンでとめる。
組みあがるとこんな感じ。
フォークロッドにある切欠きが水平方向に合うように位置調整しておく。
クラッチハウジングとケースとの合わせ目には液体ガスケットを塗っておく。
スリーボンド1215相当。
当然ネジ穴より内側に塗る。
こんな感じで塗れていればOK。
素早くトランスミッションメインケースをかぶせる。
各シャフト、ロッドの位置合わせが絶妙なので少しずつ慎重にかぶせていく。
締め付ける順番は1〜13の順で２〜３回に分けて。（この写真だけちょいと大きめｗ）
締め付けトルクは2.5±0.2kg/m 液体ガスケットがムニュっとはみ出てくることを確認。
はみ出ていればシールするには十分と判断する。
インプットシャフト側にワッシャーを置く。
ケースとほぼツラになればＯＫ。 正確には0~0.2mmになるよう調整。
ツラにならなければベアリングまでの深さを計測し、ワッシャーを減らしたり増やした
りして対応する。
整備書には
0.2以下はワッシャーなし。
0.2~0.4はワッシャー１枚
0.4以上はワッシャー２枚
となっている。
メインシャフトにスナップリングを装着。ガコガコ動くので上にひっぱった状態で装着。
ケースをつけた状態でもメインシャフトは上下にガコガコ動く。
このガタが先ほどのギアのかみ合い位置のズレ。
ひっぱった状態で正しい位置になる。
最初はこのことがわからなくて位置が合わない！！って悩んだ・・・・・ｗ
こんな感じでギアを入れておくと上に浮いてくれる。
ただし、力を抜くと元に戻るのでこのテンションを維持できるよう針金等で固定して
おくと作業しやすい。
何もしないとリング溝が見えないんだけど、持ち上げると・・・・
リング溝があるのわかるかな？
スナップリングプライヤーは使わずにピストンリングを入れるようにしていれた。
リテーナプレートを装着。締め付けトルクは2.5±0.2kg/m
ミッション組み立てその２へ続く。
ミッション組み立てその３
たくちゃん号（KV3サンバー）
・ミッション組み立てその３
５速ギアを取り付ける。
まずは５速ドライブギア。向きに注意。
ワッシャー。これも向きに注意。
中心がへこんでいるように取り付ける。
ロックナットを取り付ける。
締め付けトルクは8.0±06.kg/m
大きなトルクなのでここではまだ仮締めのまま。
なお、ロックナットは再利用不可なので必ず新品を用意すること。
ロックナット18ｘ10.5 802618010 340円
シンクロを組み立てる。
３つあるシフティングインサートキーを入れてスプリングでおさえつつ、シンクロ
ナイザスリーブに入れて・・・
という作業をするんだけど、これが結構難しい。
試行錯誤の上、簡単なやり方を見つけたので紹介しておこう。
まず、シンクロナイザスリーブとシンクロナイザハブを組む。それぞれ向きに注
意。
シンクロナイザハブのくぼみが片方にしかないものが上にくるように、シンクロ
ナイザスリーブは面取りしている方が下に向くように。↑の写真が上面
こっちが下面
平らなところにおいてシフティングインサートキーを入れる。
向きは出っ張りがある方が外に向くように。
スプリングをひっかける。均等に引っかかるようにする。
ストッパプレートを置く。
プレートの出っ張りとシンクロナイザハブの溝が合うようにセット。
そしてそのままそぉ〜〜〜っと裏返す。
反対側もスプリングをつける。これまた均等になるように。
シンクロナイザリングをつける。
シンクロナイザリングにはちょうどキーが逃げるスペースがある。
この位置に合うようにセット。
５速ドリブンギアを組む。
※写真はシンクロナイザとシンクロナイザリングも一緒に写ってるけど一緒に
組む必要はありません
先ほど組んだシンクロナイザASSYを組む。
このとき、フォークも一緒に組む。
フォークにがっちり組み込んだ上で、シャフトに挿入していく。
そぉ〜っと置いてキーが飛び出さないように注意。
コッターを入れる。軽くコンコンと打ち込むようにすればすんなり入る。
コッターとコッターの間の隙間が均等になるように。これはエンジンと同じ。
コッターをつけたところでシクネスゲージで隙間を測定。
隙間が0〜0.02mmの範囲であればＯＫ。
今回は隙間0mmだった。
リテーナーをかぶせる。
スナップリングで固定。
フォークのスプリングピンを打ち込む。
他のところ同様２重に打ち込む。
※写真は打ち抜いているところです（＾＾；）
ギアを軽く回してみて異音ひっかかり等がないことを確認。
５速ドライブギアと、ドリブンギアの間に木製のくさび（今回は割り箸）をつっこん
で回り止めをする。
その上で、ロックナットを本締め。
締め付けトルクは8.0±06.kg/m
１／２サイズ＋長い工具でないと厳しい。
ロックナットをかしめる。
サイドケースを取り付けていく。
こちらのケースも液体ガスケットを塗布。
ソケット取り忘れてるな・・・ｗ
締め付けトルクは2.5±0.2kg/m
セレクタレバーを装着。
ピン２重がけで固定。
今まで通りピンの割れてるところが１８０度反対になるように打ち込む。
ピンを紛失してしまった人（おれなんだがｗ）のために部品番号を。
大小１本ずつがセットになってる。
スプリングピン 5.2ｘ28 804605020 130円
ケースの底あたりにつくプロテクタを装着。
プロテクタの凹んでいる側が、ミッションオイルのドレンボルトがある方にくるように。
ココでジャッキアップできると便利なんだけど、へこんじゃうようだ。
鉄板を当て板溶接しておくといいかも。
というか、今のうちにやろうかなぁ・・・・ｗ
デフのフランジに巻いてあったテープを取り、ダストシールを装着。
向きを間違えないように・・・。
ダストシール 28018KA000 390円（２個必要）
最後にサークリップをパチンとはめる。
完成！