ともろんムーヴ（L902S） | Ｔ＆Ｑ整備簿

※下書きです。写真等は後日アップします。
・エンジンマウント交換
　エンジン振動がハンドルに伝わってくるので３つとも交換。
　まずはフロント側のマウントから。
　
　グリル、リップ、バンパーを外すとアプローチできる。
　
　マウントはメンバー側３点、エンジン側１点で固定されている。ボルトは１４ミリ。
　まず、エンジン側を緩めてメンバー側ボルトを緩める。
　この時点ではどのボルトも緩めるだけ。
　ある程度緩めたらエンジンを持ち上げる。
　
　オイルパンに当て板をしてゆっくりジャッキアップ。
　そうするとマウントがフリーになる。
　
　センターボルトを抜き取ろうとすると触媒のブラケットを固定しているボルトに当たって
　しまので、このボルトを取り外す。１２ミリ。
　これで取り外せるので新しいマウントと交換。
　残り２個交換するので各ボルトは仮止めのまま。
　仮止めというより外れない程度にしておくだけ、マウントとメンバーの間はガバガバな
　状態にしておく。（リアマウントを交換する際に都合がいい）
　触媒ブラケットのボルトは本締めしておく。
　次はサイドのマウント。
　
　助手席側ホイールを外したら見える。
　こちらもフロント同様に交換。ボルトはすべて１４ミリ。
　ボルトは仮締めで、メンバー側のボルトは取り付けないでおく。
　ここまで約１時間弱。ここまでは簡単。誰でもできる作業だと思う。
　最後のリアマウント。こいつが難儀。
　上から見ても下からみてもマウントは見えない。
　マウントの下側の固定ボルトは緩めることができるんだけど、センターボルトを緩める
　スペースがない・・・・。
　下から観察したところパワステラックが邪魔になっているのでラックをずらすことに。
　
　まずは室内側からジョイントを切り離す。
　カーペットをめくって、ダストブーツを固定している３本のボルト（１０ミリ）を外す。
　ジョイントは１２ミリのボルト２本で固定されている。
　まずは上側を緩める。（ボルトを外す必要はない）
　上が緩んだら下を緩める。（こちらも外す必要はない）
　ジョイント自体を上下にスライドできるよになるので上にズラせば切り離せる。
　マーキングを忘れてこのあと苦労するハメにｗ
　このブログを参考にして作業される方はマーキングをしっかりと。
　再び下側に戻り、ラック本体を切り離す作業。
　ラックを固定している上側の固定ボルトはメンバーをさげないとアプローチできない。
　なのでメンバーを下ろすことにした。
　続いてマフラーを外す。
　マフラーと触媒を切り離して、メンバーについてるマフラーハンガーを外した。
　マフラーは切り離すだけでいい。取り外す必要はない。
　ラジエターアッパーサポートを外してラジエターをフリーにする。
　フロントコアサポートに接続されている配管ステーを外して変な力がかからないように
　しておく。エアコン周りは壊すと高くつくからね。
　メンバーは４箇所で固定されているんだけど、前２箇所はギリギリ外さない。
　後ろ２本箇所は全部外す。ボルトは全部１７ミリ。
　
　スタビのブッシュ部分（２箇所）も取り外す。１４ミリ４本。
　
　そしてオイルパンのあたりを少し持ち上げるとマウントを取り外すのにちょうどいい
　角度に！
　ゆっさゆっさと、ゆさぶるとこの角度になる。
　これぐらいスペースがないとメンバー側のボルトがボディに当たって抜けない。
　マウントを取り替えてあとは元に戻していくだけ。
　各マウントはメンバー側を先に固定してからセンターボルトを本締め。
　エンジン荷重がかかった状態でセンターボルトを締めておいた。
　１G締めってことになるのかな。
　リアマウントが締めにくかったけど上からなんとか手が入った。
　交換後、エンジンの振動がほとんどなくなった。
　ハンドルに伝わってきた振動も皆無。
　アクセルに対する追従性もすごくいい。
　無駄な力が逃げずにタイヤに伝わってるんだろう。
　シフトショックも皆無に。これはビックリ。
　今まで１→２の時にガツンとショックがあったんだけどニュルっと変速する。
　全体的にしっかり感が出た。
　新車の頃ってこんな感じだったのかな?
　マウントはちぎれてなかったけど、距離行ってる車は交換して損はないな。　
　
　走行距離　118641キロ
・スタビライザーブッシュ交換
　ロアアーム側４つ、メンバー側２つを交換。
　劇的に変化するものはないと思うけど安いのでリフレッシュも兼ねて。
　
・ハイビームインジゲーター点灯抵抗取付
　
　ツール王国MAXで1000円で売られていたものを装着。
　HIDのリレーをつないでいない運転席側のH4カプラーにポチっとつけるだけ。
　簡単だな?
　
　バッチリ点灯した。次回車検はHIDのまま挑戦してみよう。
　
　
　
　中身は抵抗とリレーだけという簡単なもの。構造が分かっていれば自作した方が
　安そうだ。
・触媒マフラーボルト穴修理
　マフラーを取り付けるための穴（触媒？）を修正。
　錆びててボルトがうまく入っていかない。
　なので応急処置として細いボルトとナットを使って固定していた。
　バンパー外した状態なので前から丸見え。
　これは修正するチャーンス！ってことで修正開始。
　タップを持参していなかったので適当なボルトにCRCをたっぷりつけてタップ的に
　３回まわして２回戻るみたいに少しずつやったらなんとか修正できた。
　マフラーも左右均等に締めれてなかったようで少し斜めになっていたので均等に
　締めて真っ直ぐにしておいた。前より深くガスケットが入ったので漏れることはない
　だろう?
　当然ボルトもちゃんとしたボルトにしといた。

・ヘッドレストモニター
　
　車検でNGとなるヘッドレストモニターを再設置。
　ヘッドレストを抜いてモニター差し込んで配線をつなげるだけ♪
　５分で復活！
・配線整理
　配線をきちんと整理するべく前シートを外してフロアカーペットをめくってきれいに整頓し
　ておいた。コルゲートチューブに巻いて見た目もきれいに。
　ノイズのことを考えて、電源線と映像線はそれぞれ違うところを通してみた。
　電源線は運転席側、ビデオ線は助手席側を通した。
　多少ノイズの入り方が変わった気がする。
　主たる原因はウーハーとアンプのようなのでアンプとウーハーは別電源にした方がよさ
　そうだ。
　分配器も置いていただけだったのをきちんと設置。
　全体的にごちゃごちゃ感がなくなってスッキリ♪
・HID取り付け
　バラストはそのままだったのでバーナーだけ装着！
　カプラーをパチン！パチン！とつけて完成！こちらもものの５分もかかりません。

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