エンジンルーム塗装

たくちゃん号(PS13シルビアK’s)

・エンジンルーム塗装
今日もボディ側の作業。
昨日、ストラットタワーをスポット溶接したので今日はエンジンルームの塗装作業!
ボディカラーの赤に塗ってもいいんだけど、どっちかというとトラブルの早期発見ができた方がいいなということで、定番のシルバーに塗装することに。

もちろんパーツクリーナーを使うことも考えて、2液ウレタン塗料を使います。
イサムのアクロベースのベース色のギラギラシルバー(あってたかな?)
かなりメタルが大きくてほんとにギラギラしてるシルバーです。1Lで2000円ぐらいだったかな。
調合前の色なので安価なのがGood!!
スコッチブライトとシリコンオフでそこらじゅうをゴシゴシ。
シリコンオフが乾ききる前にウエスでふき取って、ホコリなんかはエアで飛ばしておきます。

脱脂と足付けが終われば、次はマスキング。
一度マスキングテープで境目をマスキングしておいて、その上からさらに新聞紙でマスキング。
こうすると塗装直後に新聞紙だけ先に取り外して、境目のマスキングテープをはがすときはマスキングテープだけをはがせる。
なぜこうするのか?というと、塗装直後の塗装面に新聞が触れてしまうのを極力防げるから。
コーションプレートやハーネス、配管、ワイパーモーターなんかあマスキングで対応。
ブレーキマスターやクラッチマスター、ブレーキ配管は溶接前に外してあります。
最初にプライマーを塗装。これはコーキングした周辺は入念に。
一般的な2液プラサフです。(イサム ウルトラサフ)

そしていよいよシルバーを塗装!
めっちゃギラギラ・・・・(^^;)派手すぎんかこれ・・・

といっているうちにエンジンルームの塗装が終わりました。
塗料があまっていたのでラジエタアッパーサポートも塗っちゃった。シールはがさずそのまんまやっつけw

マスキングをはがすとこんな感じ。

塗装後すぐにマスキングをはがして、半日乾燥。
2液塗料なので30分もすれあ硬化するとは思うけど、せっかく塗ったんでできるだけきれいなままにしておきたいので半日放置。
そしてハーネスやブレーキマスターを元に戻した。
その時に気づいたのが・・フェンダーのクラック。

助手席側ブレーキパイプの穴部分と・・・・

運転席側のヒューズボックスの下。
塗る前にチェックすりゃよかった・・・・・運転席側のクラックはシルバー塗って見えるようになったんだけどね。
どちらもクラックの端部分にドリルで穴をあけて割れ止めをしておいた。
日が暮れてきたので明日以降対処しよう。やっぱ溶接かな~

ラジエターはここへしまってますw

スポット増し

たくちゃん号(PS13シルビアK’s)

・スポット増し
今日はエンジン組みをお休みして、ボディ側の作業。
エンジンルームのスポット増しをしようと決意。
ストラットタワー周りだけなんだけど、溶接することに。

早速、つなぎ目のシール剤をはがしていくんだけど、マイナスドライバーの先端を少し研いだもので作業するとすこぶるラクチン。
面白いように剥がれていく。カッターとかスクレーバーだと鋭すぎて地金にひっかかっちゃってイマイチだったんだけど、こいつは本当にラク。
ソフトさきいかを作るかの如くスルスル~っと剥がれてくれる♪

ストラット側面とてっぺんのシール剤を除去
溶接する部分をワイヤーブラシでゴシゴシ・・・。
そしてスパッタを防ぐために不燃布をそこら中にかぶせて・・・

溶接工のげ~♪先生によって溶接されていくのであった。


半自動溶接機(100Vノンガス)でジジジ・・・・。ありがとう!げ~♪先生!

10分ほどで運転席側完成!なんかスパルタンだぞ!!

18時半を回っても明るい。夏だなぁ~。

溶接した後はワイヤーブラシでスパッタを落として、ジンクスプレーを吹いてシーラーを塗ったくる!
シーラーは関西ペイントの建材用。ウレタン塗料で塗装ができるやつ。ホームセンターで1本600円ぐらいのやつ。
とにかく押し付けるように塗ったくった。指で隙間を埋めるように塗りまくり。
このあともう1回上からシーラーを塗って本日の作業は終了。
明日は、エンジンルームを塗るぞ!

カムシャフト

たくちゃん号(PS13シルビアK’s)

・カムシャフト取付

ロッカーアームとカムホルダー部に組み付けペーストを塗っていく。

1番シリンダーの上圧死点を出す。
クランクをクルクル回してピストンが一番上にくるように。
クランクプーリーの目印も参考に。

こっちはピストンが一番下にあるとき。
上の写真との違いわかるかな?

カムシャフトを載せる。
チェーンにはこの時にきちんとはめておく。
タイラップなどで固定しておくとその後の作業でズレたりすることを防げる。
カムを組む際の注意点は
・1番シリンダーが上圧死点であること。
・EX側のカムのノックピンが12時の位置にあること。
・1番シリンダーのカム山がIN,EX側とも外を向いていること。
・カム間のチェーンコマ数が次の図のようになっていること。

TOMEIのポンカムの説明書です。

実際にやるとこんな感じ。
ちょうどカムスプロケにマークがあるところにチェーンの色が違う部分がきます。
(※この位置合わせはクランク側も合いマークに合っている必要があります)

カムホルダーを取り付けていく。
真ん中から外側へいくように。3段階ぐらいに分けてトルクレンチで規定トルクで締める。
うちはヘッドみたいに一旦全部緩めて再度しめるようにしてる。
昔、カムを1本折ってしまったことがあるのでそれ以来すごく慎重にやってます(^^;)

仮にスロットルもつけて・・・

ヘッドカバーなんかもつけてみた。(これもあくまで仮だけどw)

ラッシュアジャスター

たくちゃん号(PS13シルビアK’s)

・ラッシュアジャスター装着
シム調整も終わったのでラッシュアジャスターをつけます。

ラッシュアジャスターはオイルにドブ漬けして頭にあるオイル穴に針金なんかを差し込んでグイグイ押してエアを出す、「エア抜き作業」が必要。
これを怠るとガラガラ音がすごい。
この時、オイルの粘度はできるだけ硬い方がいいと思う。
10W-50の日産エンデュランスを使った。
エアが出なくなったら装着するまでオイルの中で立てて保管しておく。(エア混入防止)

そしてラッシュアジャスターは手持ちのS15のものを使用。S15の方がオイル穴が大きくて積極的に油圧がかかる&スラッジがたまりにくいという構造になっている(らしい)左上と右上がS13、他はS15。違いが判るかな?

我が家のストックパーツたち。しっかりとオイルを塗って保管しています。

ラッシュ穴にオイルをたらして、ラッシュアジャスターを挿入。
すぅ~っと入っていく。装着後ガタがないか、高さが変ではないかをチェック。

ロッカーアームを装着。シムとの接触部分には組み付けペーストをぬりぬり。
ロッカーアームもオイル穴を細い針金(荷札の針金など)できれいにしておいた。
そしてあたり面がきれいなものを使った。これもS13とS15で微妙に違いがあるんだけど、大差ないんじゃないかと思う。

ロッカアームを8個全部セット!
この状態でロッカアームの両端の高さを計測。
理論的には大きな差はないはず・・・・チマチマ計測してほぼ差がないことを確認。ラッシュアジャスター、ロッカーアームにも問題はないようだ。
次はカムを組むぞ!

サージタンク

たくちゃん号(PS13シルビアK’s)

・サージタンク取付
インマニ側のパーツをつけていきます。
まずはサージタンク。
車載状態だと知恵の輪的で大変な作業だけどエンジン単体だとなんてことないですな~
そしてAACバルブを取り付けます。インマニがつくと取り付けれないので今のうちに。

綺麗に清掃したAACバルブ。

ガスケットは新品を使用。
23785-50F00 S14やS15とは互換性がありません。

装着完了!今のうちにハーネス類の取り回しを考えておきます。
特にノックセンサーのハーネスは見落としがちなので気を付けましょう。


AACバルブへの水配管などをつけていきます。
インマニのガスケットは再利用しました。

ヒーターホースもしっかり取り付けます。
特にエンジン後端部分はクルマに載せた後は作業しづらいところなので、ホースバンドのネジ位置などをよく考えて取り付けます。

タービンのリターンホースが付くところはボルトでメクラ。
S14のレイアウト(アッパーホースへ戻す)にするためここは使わなくなるんです。

ホームセンターで売っていたリベットピンを使います。

こんな感じでぴったり!


インマニも合体!

・負圧取り出し用ニップルの設置

サージタンクには負圧取り出し用のニップルを新たにとりつけました。
インマニにドリルで穴あけてタップ立てるだけです。
でも、こういうのは外している時にやる方がいいんです。
削り粉が出るので燃焼室に入っちゃうと大変ですからね。
ゴムパッキンを間に挟んでエア漏れしないようにしてあります。
現状は使わないのでキャップをつけておきます。

・ヒーターホース保護

純正と違ってちょっと太いためか干渉する部分がいくつかあるのでキズ防止のためにスポンジクッションを巻いた。

耐熱性なんかは全くの不明だけど適当なこいつを。
ちくわ状になっているスポンジなので中へホースを通すだけという簡単かつ外れにくい仕様。ホームセンターで200円ぐらいと激安。
スポンジのため多少伸び縮みするのでホースにフィットしてくれるのがたすかります。