アッパーアーム&車高&ホイール

たくちゃん号(PS13K’s)
 ・リアアッパーアーム交換
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  純正からカザマへ。
  外した時にマーキングしておいたのでその位置で固定した。
  でも・・・・見た感じ助手席側のほうがキャンバーついてるように見える・・・。
  またアライメントとらなきゃダメだなこりゃ。
 ・ホイール交換
  ステージア純正からWORK VS-SSへ。
  車高下げたついでに付け替えたw
  車高下げないと入らないし。
  いや〜やっぱりこれがカッコいい!
  エアロがないとホイールがでかく見えるなぁ。
 ・車高調整
  車高下げました。右フロント以外(爆)
  出勤前の1時間ほどを使って作業してたんだけどさすがに時間が足りなかった。
  ホイールもここだけ違うし、車高もここだけめっちゃ高い。
  車傾いてますw
  リアはブラケット側でいっぱいいっぱいまで下げて、バネ下はいじらず。
  なので前より少し車高は高いと思う。

ドアロックモーター

たくちゃん号(KV3サンバー)
 ・ドアロックモーター不具合
  いつからなっているのか分からないんだけど、助手席のロック操作ができなくなったので、
  ドアの内張りを外してチェックしてみたら、ドアロックモーターの棒をつなぐ金具(なんていう
  んだ?)が真っ二つに割れていた。
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  こんな感じで合わせ面からパックリと。
  モーターが動いても、ロックワイヤーはスカスカな状態。そりゃドアロック効きませんわな。
  パーツ小屋をあさって見つけた代替部品に付け替えた。
  形状は少し違うし、イモネジで固定するタイプだったんだけど、特に問題なく使えた。
  普通のネジタイプのものより、イモネジの方が棒に食い込んでくれるからいいね。
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  助手席ドアのドアロックモーターはココにつけてます。
  運転席はまた違うところについてるんだけどこれからキーレスつける人は参考にしてくだ
  さいな♪
 ・ドアノブ割れ
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  ドアノブの付け根が経年劣化なのか割れてしまっていた。
  プラリペアとかで直したほうがいいのか、新品を買った方がいいのか・・・・
  はたまたムーンアイズなどのオシャレなやつにするかw
  どれにするか迷うなぁ・・・・・
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  優柔不断なので・・・とりあえずはプラスチック溶接でごまかしたw
  で、きっとこのままになるだろう(爆)
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  固定金具もバッチリつくぜ(・∀・)

8回目の車検!

たくちゃん号(PS13K’s)

 ・車検
  通算8回目の車検です。
  サイレンサーの穴が開いているものはサイレンサーをつけないと通せないとのこと。
  マフラーカッターの穴なんだけど・・・・・。
  それですんなり行くかと思ったら、マフラー音量が測定の結果110dbでNGだったとのこと。
  110dbっていったら超爆音なんだけど、そんなにうるさいわけないので再計測してくれと願い
  出たら今度は105db。
  それもそんなにうるさいわけないのでおかしいと思い、測定方法を聞いても教えてもらえず。
  正しい測定方法で行われているのかは疑問。

  PS13ターボの場合、最大出力発生回転数(205ps/6000rpm)の75%、つまり4500回転を
  5秒以上維持し、急にアクセルを閉じた場合の音量が103db以内であればOK。
  測定マイクの位置は出口から45度、0.5mの位置にセットする。
  位置は出口の角度にあわせてセットしなければならない。
  また建物の中や反響しやすい環境では計測してはならない。

  工場内で測って、回転も適当にレブ手前ぐらいなんだろうなきっと。
  今度備北できっちり測ってみよう。
  ま、文句を言っても仕方ないので昔使ってたトラストddマフラーのインナーサイレンサーを短
  くカットして取り付けた。
  その結果、合法範囲に収まったとのこと。結局何dbになったのかは教えてもらえなかった。
  なんだかなぁ・・・・。
  今度の車検はこのマフラーじゃ無理だろうから純正マフラーをゲットしなければ(`・ω・´)

  そしてフロントのブレーキキャリパーからのオイル漏れがあるとのこと。
  しかも結構な勢いでもれていると。
  先日足回りを変えたときには漏れなんかなかったからおかしいな・・・
  ・・・・きっとメカニックが安易に増し締めしたな・・・・。
  バンジョーボルトと銅パッキンに変えてるから締めすぎると漏れるのよね。
  一度緩めて軽く締めなおしてくださいと伝えると漏れはとまったそうな。

  あとはLEDのポジションランプがNG。これは純正ランプに交換することで対応。
  換えるの忘れてたw

  ってことで無事車検合格です。
  総費用は97000円でした。自分で受ければ7万円以内で済ませれるんだろうけど、ディー
  ラーなんでこんなもんでしょう。
  正直、この車をラインに通すのは憂鬱です
  しかし・・・・2年で3000キロしか乗ってなかった(爆)

 整備予定箇所
  車検には受かったものの気になるところがあった。
  ・エンジンオイル
   いい加減変えなきゃw
  ・燃料ホース
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   そこらじゅうひび割れてきてるので早急に交換しなければ。
   使ってなくても年数経つとダメだなぁ。ちなみにブリジストンの1.5MPaものです。
   長持ちするようにメッシュホースにしたいなぁ。
  ・ブレーキフルード漏れ
   今は止まっているが漏れ出す可能性はあるので銅パッキンを変えるか、S14のパイプを
   採用するか・・・迷うなぁ。
  ・ボンネットのクリア
   見た目がよくない。ココがボロいだけで相当ボロくみえてしまう。
  ・バッテリーターミナル
   プラス側が割れてた・・・。予備のサブハーネス持ってるからそれごと交換かな。

リップスポイラー

 ・リップスポイラー塗装
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  擦り傷をパテで修正してサフを塗って半月ほど放置していました(爆)
  そろそろ塗らなきゃなってことで塗りました。
  使った塗料はイサムのアクロベース。
  色はS20シルバー(どうみてもゴールドなんだがシルバーらしい)
  シンナーは先日購入した速乾タイプを使用。
  いや〜シンナーが変わるだけでこうもラクになるとは・・・・。
  ぜんぜんタレやしません(・∀・)サバサバになることもなくとても作業しやすい!
  スプレーガンでのメタリック塗装は初めてだったんだけど、結構きれいにできたんじゃない
  かな。

  ここからは備忘録としてテクニック紹介をば。
  ?バラ吹き
    エア圧を少し高めにして遠めに吹く。
    パターンは全開。塗料は絞り気味。
    バラバラで、ザラザラになるけど無視。
    ハジキ、ホコリがないかチェック。ホコリがあるとメタは修正できないので入念に。
    ホコリがあった場合は乾燥後#1000で空研ぎ。
  ?ミディアムコート
    バラ吹きのときよりエア圧を落として塗料を絞ったまま近めで吹く。
    アクロベースの場合はウェットコートにする必要はない。
    メタリックのムラは無視して全体を染めるつもりで塗る。
    全体を塗装後、30分ほど放置すると、メタのムラが自然と消えていく。
  ?ドロップコート
    放置してもムラが消えない場合に行う。
    エア圧を大幅に絞る。全体的に霧ではなくダマが飛んでいくような感じ。
    遠めからゆっくり吹く。
    塗装面はデコボコしていてきれいに見えないんだけど、30分ほど放置するとあら不思
    議。キレイに均一になってムラも消えてる(・∀・)
    ドロップコートをした場合は冬場は1時間程度は乾燥させてクリアコートへ。
    ※この塗り方は硬化剤を入れる塗料には使えません。
  ?クリアコート
    シンナーは少なめでバラ吹き→ミディアムコートする。
    塗装後15分ほど乾燥。
    タレると修正できないので欲張らない。ツヤはほどほどでよい。
  ?クリアコート(ウェットコート)
    ドロップコートでもいい。ミディアムコートでツヤがない部分を重点的に塗る。
    アクロベースの場合、時間が経てば平滑にツヤが出てくるので、塗装直後にゆず肌
    であっても、しばらく放置して様子を見てやるとよい。
    あせって塗り重ねるとタレる。