たくちゃん号（KV3サンバー）
・デスビ交換
運よく新品のデスビが１万円という破格値でヤフオクに出ていたのでソッコー落札！
今日届いたので交換してみた。
ちなみに新品を普通に買うと７万円。たけーよ・・・。
デスビの中にイグナイタという部品がある。
どうもこれが経年劣化でパンクするらしい。
サンバーでの事例は見つからなかったけど、ホンダ車に事例が多かった。
イグナイタ自体が携帯の電池のように膨らんでくるんだそうだ。
出力がだんだん弱くなり、最後には断線してしまうといったもの。
ちなみにイグナイタだけで３万円ぐらい。あんな小さいのにえらい高い。
セットで交換すべきピックアップコイルが3000円ぐらいなので２つで33000円。
ひょえーーーー。ですわ。
こないだ買ったローターは無駄になるけど33000円出すよりはマシ！ってことで落札。
早速交換！
デスビの位置をマーキングしておく。あとでタイミングライトで調整はするけどある程度
の目星はつけておいたほうがいい。
まずはプラグコードを外す。根元をしっかりともって引き抜くだけ。
線の部分を引っ張ってはいけない。断線の原因になる。
バキュームホースとエアホース、カプラーを外す。
ここのカプラーはツメを上に持ち上げることで外れるタイプ。
下に押し込んでも外れないから注意。
このホースはボンネットフード外して上から引っ張ったほうがラク。
デスビ本体は１０ミリのボルト２本で固定されているだけ。
その２本を外して引っ張れば外れる。
多少オイルが落ちるのでウエス等を用意しておくといいだろう。
新旧比較。
特に目視ではキャップのホース位置が違うぐらい？
KS4用ということで購入したんだけど、バンとトラックとではキャップが違うのかな？
それとも年式的なもの？
とりあえず買ったやつを使うことにする。
中身はまったく一緒だった。
サンバーは前期・中期・後期と分かれていて、前期はポイント式なのでこのタイプの
ローターとは違う。
中期と後期はフルトラ化されていてイグナイタが内臓タイプになっている。
うちのサンバーはH９年式なので後期。
一応中を見てみたらちゃんとイグナイタがついてた。フルトラだ。
もしかして中期用かも。
結果的にはまったく問題なかった。
デスビのOリングにシリコングリスを塗る。かじり防止のために。
ここをかじってしまうとオイルがデスビに入ってくるようになってしまう。
そうなるとまたややこしいトラブルになるのでしっかり塗っておく。
カムとの結合部ははまるようにしかはまらないようになっている。
なのでよーく見てはめれば大丈夫。
微妙に偏芯しているので向きを間違えることもない。
元あったデスビのマーク位置ぐらいにあわせて仮固定。
プラグコードやホース、配線を元に戻す。
プラグコードはデスビキャップに番号が書いてあるのでわかりやすい。
ちなみにタイミングベルト側が１番で、デスビ側が４番。
キャップのホースはプラグコードにクランプつけて固定。
エンジン始動！
吹けあがりも問題なし。
しばらく暖気をして異音等でていないか確認。
ファンが１度回るまで近所を走ってくる。
そしてエンジンを停止。
１番のプラグコードにタイミングライトのカプラーをかませる。
向きはこう。矢印の先にプラグがくるようにする。
エンジンをかけ、クランクプーリーにタイミングライトを照射！
１０度ぐらいかな・・・。そりゃ調子いいわｗｗ
一番下の線が０度、その上が６度、その上が１０度、１５度となる。
基準である６度にあわせる。
デスビの固定ボルトを緩めてまわすと変わる。
スロットルを手で開くと進角するかどうかも忘れずにチェックする。
進角していけばOK。
そしてそのままアイドリング調整。
パイロットジェットは３回転戻し。回転数はたぶん・・９００ぐらいかなぁ。
エンジン音がスムースに聞こえるところにしておいた。
そして一度エンジンを冷やすため４〜５時間放置する。
チョークの調整をする。
エンジンを始動してチョークの効き具合を調整。
このキャブは締めこむとチョークの効きが強くなった。
（前期キャブは緩めると効きが強くなる模様）
夏場なんであんまり回転数を上げないようにしておいた。
そしてまた近所を走ってファンが回るまで水温をあげてタイミングライトで点火時期
を点検。
６度のままであればOK!
交換完了！
しかし問題の再始動性は変わらず・・・。
イグナイタの抵抗を測ってみても新品とそう大差ない感じ。
やっぱキャブかなぁ・・・。オートチョークのワックスがダメになってる？
カテゴリー: たくちゃん
ボンネットワイヤー
たくちゃん号（PS13K’s）
・ボンネットワイヤー交換
S15ダッシュにしているんだけど、ボンネットオープナーだけS13のままだった。
年式的なものなのか、ボンネットをあけるのにえらい力が必要になってきた。
グリスアップしても変わらず。
フェンダー内でタイヤが干渉して削れていたので動きが悪くなってるのかもしれない。
ってことで、S15のボンネットワイヤーに交換することに。
S13のワイヤーは根元から非分解で一体式。
S15はノブのところで切り離せるようになっている。
ワイヤーを室内に引き抜いて、室内からエンジンルームに通すという作業になる。
小さな穴を通したりするので面倒くさい。
ボンネットロックを固定している３本のボルト（１２ミリ）を外し、ロックをフリーにする。
こんなかんじでワイヤーが固定されている。はまってるだけ。
そしてワイヤーをこじって外す。ドライバーを突っ込んでテコの原理で外すとラクチン。
コアサポート部分でクリップ固定されているのでクリップを外す。（２箇所）
運転席側フェンダー内まで引き抜く。
ここで、ワイヤーに一工夫。
ビニール紐をくくりつけておく。
そして抵抗になりにくいようにガムテープをひとまき。
フェンダーからエンジンルームに引き抜く。
前に雨漏り直すのにコーキングしてたからなかなか出てこなかった・・・。
フェンダーから引き抜く。
室内側はレバー部の根元で固定されているだけ。１０ミリ２本。
レバーをフリーにしたら一気に引き抜く！
これからつけるS15のワイヤー。
新しいワイヤーにビニール紐をつけかえる。
ビニール紐をエンジンルームから引っ張る。
どんどんひっぱっていく。
フェンダー内はなるだけタイヤがすらない場所を通す。
本来ならクリップとかでとまっているはずなんだろうけどそんなものなくなっちゃってるの
で、適当なところにケーブルクランプでビス固定。穴は適当にドリルであけた。
防錆処理をしてなおかつビスのネジ部分はコーキング剤を塗っておく。
ゆるみ止めと防水の意味もこめて。
フェンダーのこの横長な穴を通す。
ここまで引っ張ってくる。
ロックに取り付けて、ロックをボディに固定。
ロックの動作がよくなるように古く硬くなったグリスを除去して新しいグリスを塗って
おいた。
グリルを元に戻してエンジンルーム側は完成！
室内側を固定。１０ミリボルト２本。
ボンネットがちゃんと開くかチェックしたら終わり！
指１本でボンネットを開けることができるようになった。いや〜ラクチン♪
イグニションコイル
たくちゃん号（KV3サンバー）
・イグニションコイル交換
相変わらずエンジン再始動ができないのでダメもとで部品交換。
今回はイグニションコイル。
まずはこのカプラーを取り外す。ツメを押し込んで引き抜く。
樹脂カバーをあけてみる。でも外れない。
マフラーや周辺のものが干渉してカバーを外せない。
奥にあるプラグコードはカバーを外さないと外れない。
仕方ないのでデスビ側を外し、カバーごと外すことにした。
そして固定している２本のボルトを緩める。
写真はカバーもコードも取れてるけど、これは見やすくするために後から撮ったもの。
片方にはアース線が共締めされている。
このボルトは全部抜いて、反対側は緩めるだけでいい。
ということでとりあえず外してみた。
新旧比較。
新品ではないんだけどね。
左がこれからつけようとしているやつ。品番が少し新しくなってる。
品番は違うけど装着にはまったく問題がない。
各種接点には接点復活剤を塗っておいた。
で、元に戻す。
まぁ・・・期待はしてなかったけど何も変化なしｗ
外したコイルの抵抗測ってみたけど特に違和感はない。
ドライヤーで暖めて抵抗に変化があるかな？と思ったけど、全然変化なし。
どうやらコイルではないようだ。
となると・・・プラグコードかデスビ内部のイグナイタかだな。
イグナイタは小さい部品なのに３万円ぐらいするんだよなぁ・・・
外すと痛いから中古のデスビ丸ごと買って入れ替えてみようかな。
と、その前にプラグコードからだな。
（2012.6.10追記）
タイムリーに新品デスビが１万円で出品されてた！そして落札できた！
これで直ってくれるといいんだけどなぁ・・・
早く届かないかな。
配線整理
たくちゃん号（PS13K’s）
・配線整理
これ、シルビアの運転席下側のパネルをあけたところ。
追加メーターやキーレス、ＥＴＣなどの電子パーツの配線がゴチャゴチャ・・・・
長い年数をかけて１つずつ追加していったものだからゴチャゴチャしてるんだけど、な
んとか整理できないものかとやってみることに。
電子パーツはおおむね、常時電源、アクセサリorイグニション電源、アース、イルミの
４本の線が使われること多いのでまとめることができる。
アンプ同様、ココもターミナルブロックコネクタを使って分岐してやることにした。
８端子（2×4ch）のターミナルブロックを買ってきた。
大きさにもよるけど大体300円前後で入手可能。
コイツでアクセサリとアースのターミナルを４chずつ作ってやることにする。
取り付け場所はダッシュボードあたりについている小物入れの裏側。
こんな感じで裏側から押せば小物入れごと引き出せる。取り付けも押し込むだけ。
整備性を考えてココにした。
不要なショートを避けるため、プラ板でカバーを作った。
ガンプラ作った時にあまってたんでｗ
もちろんアクセサリ電源として使うので10Aヒューズを入れておく。保険だね。
電源は消費電力の多いパーツがなかったのでキーシリンダー配線から分岐させた。
配線をまとめ、コルゲートチューブで保護してやって取り回しもきれいにしたらこんな感じ。
一番最初の写真とついてる装備品おんなじ。
ETC、キーレス、ブーストコントローラー、追加メーター４つ分。
何の性能アップにもならないけどスッキリ整理できて満足満足ｗ
サンポール
たくちゃん号（KV3サンバー）
・サビ取り
イグナイタのステーがサビだらけだったのできれいにしてみた。
いつもやってるサビ取りの方法を紹介しよう。
使うのはこれ。
トイレ洗剤のサンポール。
こいつをボウルに入れて水道水で２倍に希釈。
ステーをドボン♪とつける。
サビてるところからシュワシュワと泡が出る。
そのまま一晩放置。
一晩たったらこのとおり。
サビがついていても歯ブラシなどで軽くこするだけでキレイになる。
水道水できれいに流しておく。
そして勢いよくサビていくので水分をふき取り、ドライヤーなどで乾燥させる。
最後にシャシーコート（クリア）を吹いて保護すれば完成。
塗料はシャシーブラックでもいいしシルバーでもいいしマジョーラでもいいと思うｗ
ボルト＆ナットのサビも同様に落とせる。
しかし、ボルトナットは塗装しづらいので、塗装の代わりにシリコンスプレーを吹いておくと
錆びなくていい。
アルミホイールの裏側にこびりついたブレーキダストも簡単に落ちる。
サンポール＋ワイヤータワシ。これ最強。
ただし、メッキやスパッタリング部分に使うと変色するので注意！
純正ホイールやカラードホイールにはパープルマジックなんて使ってられないｗｗ