カテゴリー: シルビア(PS13)

たくちゃん号（PS13K’ｓ）
　・パワステラックのフロントカバー交換
　　
　　指さしてるところから漏れてる。
　　パワステラックのリアハウジングからフルードが漏れていた。
　　それも結構な勢いで。
　　一週間乗るとリザーバータンクが空になるぐらい。
　　アンダーガードもオイルまみれ。駐車場にもシミが・・・。
　　こりゃいかん・・・ってことでオイルシールを交換しようと部品番号を調べてたら・・
　　
　　オイルシール単品では出ず、リアハウジングASSYで9200円・・・・。
　　うーむ・・・・・・。
　　少し前に交換したラックはここから漏れていなかったのでそいつのハウジングを
　　利用してやることにした。
　　参考までに新品の部品番号と値段を書いておく。車両はハイキャスなし。
　　49361-10V20　ハウジングアセンブリーリア　9200円
　　古いラックからハウジングを取り外す。
　　８ミリボルト３本とパイプ２本がつながっている。
　　車についている状態だとあともう２本のパイプがあるけど。
　　ボルトをはずして上へ引き抜くと外れる。
　　
　　裏側からみるとオイルシールの下にベアリングがある。
　　このベアリングを抜かないとオイルシールが交換できない構造になっている。
　　しかも圧入っぽい。本体の素材はアルミ。
　　作業中のトルクに負けて割れちゃいそう。
　　だからASSY設定なのかもしれないな。
　　
　　そんなこんなでメタルクリーンでさらっときれいに。
　　ベアリングにはパワステフルードを塗って抵抗なく回るようにしておく。
　　これで準備は完了。
　　続いて車からパワステラックを切り離す。
　　フロント２輪をジャッキアップし、ウマなど安全な方法で固定。
　　アンダーカバーを外す。
　　ポンプからのパイプ２本を外してフルードを抜き取る。
　　パイプから出なくなったら、ハンドルを左右に切ってラックに残ったフルードを摘出。
　　ある程度でなくなったらハンドルをセンター位置で固定。
　　ユニバーサルジョイント部にマーキングをしておく。
　　タイロッドエンドをナックルから切り離す。
　　１０ミリのナットで固定されている遮熱板を外す。
　　ラック本体を固定している１７ミリのボルト４本を取り外し、ステーを除去。
　　ラックを引き出す。
　　古いカバーを取り外す。
　　８ミリのボルト３本で固定されている。
　　変な形のボルト＆結構硬いのでナメやすい。
　　なのでしっかりした工具を使って外す。
　　ざぐりが深いソケットだとナメる。
　　KTCのソケットを使い、インパクトレンチで外した。
　　
　　新旧比較。左が新しい方。本当は新しくないけどｗ
　　
　　外した方も汚れてはいるけど、オイルシールに問題があるようには思えない。
　　リップ部もしっかりしているし。段付部分も問題なさそう。
　　こりゃ単純に砂かなんかかんだだけかもしれない・・・。
　　でも、外したんできれいな方つけます。
　　ピニオンシャフトとオイルシールにシリコングリスを薄く塗って初期かじりがでな
　　いようにしておく。
　　ハウジングの根元に大きなＯリングがあるのでこちらにもシリコングリスを塗っておく。
　　
　　かじらないようにしっかりハウジングにセットしてボルトを締めた。
　　
　　キャップも忘れずに・・・
　　49369-60U00 キャップリアカバー　870円
　　ハウジングのポッチ部分とキャップのポッチが合うようにセット。
　　おそらくこれがニュートラル位置のマーキングになるんじゃないかと。
　　そして、こいつがボロボロになっていたので砂をかんじゃったのかもしれない。
　　ちなみにこの部品、S13〜S15まで共通です。他の日産FR車も同じ。
　　でも、割れてたらケチらず新品いっときましょう。
　　組みなおしたラックを車両に取り付け。
　　
　　万が一ラックのニュートラル位置がわからなくなった場合はこのように長さをあわせ
　　る。ただし、元々ズレていた場合、トー調整の必要がでてくる可能性アリ。
　　ユニバーサルジョイントをしっかりラック側に差し込んでやる。
　　そうしないとジョイント部分でガタが出てしまう。　　
　　全体的にボルトを仮止めで通してラックの位置を合わせつつ、パイピング類に無理の
　　ないような位置で本締めする。
　・パワステホース交換
　　次にパワステホースを交換。
　　新車から１度も交換したことないのでいい加減交換しろって感じｗ
　　リザーバータンクから出ている２本のホースを交換した。高圧ホースは無理だ。
　　うち１本はＳ１３用なんだけど、もう１本はなんとＳ１４用。
　　
　　思いっきりS14用・・・・。部品番号間違えて注文しちゃったｗｗｗ
　　でもまぁなんとかなるだろう・・・って軽い気持ちでいきます。
　　ホースにアプローチするためにタービンからインタークーラーへ向かうインテ
　　ークパイプとエアフロからタービンへのサクションパイプを取り外した。
　　まずは部品番号が違うホースを。
　　つきそうになかったらあきらめるｗ
　　まず、ポンプ側を取り付けてみた。
　　径はあっているので取り回しを考えてみた。。
　　５ｃｍぐらい長い。
　　短くカットすればイケそうだ。
　　
　　ちょうどアールの手前部分でカットして問題なくセットできた。
　　曲がってる箇所が不自然だから見た目はスマートではないけども。
　　多分言われないと気づかれないハズ。
　　一応S14とS13の両方の部品番号を記しておく。
　　なんで間違えたんだろう・・・。　ともに２WD車です。
　　S13
　　49717-50F00　ホースアセンブリサクションパワーステアリング　2300円
　　49725-50F01　ホースリターンパワーステアリング　2300円
　　S14
　　49717-65F00　ホースアセンブリサクションパワーステアリング　2170円
　　49725-65F01　ホースリターンパワーステアリング　2000円
　　微妙にS14の方が安いんだなぁｗ
　　ホースバンドも２本がグイグイくいこんでいくやつから普通のクリップタイプへ。
　　インタークーラー配管などに使われているタイプにしようかと思ったけど、Ｓ１４
　　やＳ１５の純正を見るとクリップタイプが使われていたのでそれを真似てみた。
　　漏れるようであればバンド交換する。
　　49729-2J016　クランプ　170円（１個）
　　01555-00691　クランプ　170円（１個）太い方

　　
　　S13用の太い方も交換。
　　
　　
　　新旧比較。
　　もう古い方ヒビわれまくってる。そりゃ漏れるわな（＾＾；）
　　
　　こっちはS13用だからすんなりついた！
　　フルードを入れ、エア抜き。
　　
　　今回も日産純正パワステフルードを使用。１Ｌで９９８円だった。
　　フロントをジャッキアップした状態でハンドルを左右に切り、ロックtoロックを繰り
　　返す。
　　フルードが減らなくなったらＯＫ。
　　しばらく試運転をしてみてフルードの漏れがないか確認。
　　ハウジングからは漏れていないようだ。よかった。
　　なんとなく、ハウジングをきれいにしてシリコングリス塗るだけで直ったんじゃな
　　いかと思ったりもするｗ
　　ま、結果オーライってことで。

たくちゃん号（PS13K’ｓ）
　・ステアリングシャフト交換
　　最近、ステアリング近辺からガタガタという音がしはじめた。
　　ハンドルがプルプルしているわけでもないのにガタガタという音がする。
　　ネジなどは緩んでいない。
　　最初、ボスが悪いのかと思って違うのに付け替えてみたけど変化なし。
　　あれこれと色々外していくとシャフトのベアリングにガタがあることに気づいた。
　　ベアリングだけ交換すればいいや・・・って思ってたら、ベアリング単体の設定がない。
　　シャフトごと。しかも25000円と、無駄に高い。
　　こんなところ、そう頻繁に壊れることはないと思うので中古で済ませることにした。
　　ヤフオクで900円。ビバ♪中古♪
　　シャフトだけ交換してもよかったんだけど、ASSYごと交換することにした。
　　必要になるものはキーシリンダーを固定するための特殊ボルト２本だけ。
　　取り外しはハンドルを外し、ステアリングコラムカバーを外し、足元上あたりのパネ
　　ルを外す。
　　
　　
　　ライトスイッチレバー、ワイパースイッチレバーを外しカプラー類も取り外しておく。
　　スイッチ類はネジ２本でとまっているだけ。ネジを外して引き抜けばＯＫ。
　　
　　イグニションスイッチも外す。
　　
　　こちらもネジ１本でとまっているだけ。
　　邪魔になるのでハーネスを切り離しておくといい。
　　
　　こいつが問題のベアリング。
　　内側から圧入されていてこちら側からは外せない。
　　
　　ステアリングシャフト根元の12ミリのナットを３つ外す。
　　
　　チルトレバー根元あたりにある12ミリのボルトを２本外せば室内側はOK。
　　
　　エンジンルーム側はユニバーサルジョイント部で切り離した。アライメントがズレるのも
　　イヤだったけど、作業性を考えてラック側を取り外した。
　　ここのボルトも12ミリ。ボルトは全部抜いてしまわないと切り離せないので注意。
　　一応マーキングはしておいた。
　　これで室内側にひっこぬける。
　　クラッチペダルとブレーキペダルの間をうまい具合に通して引き抜く。
　　
　　運転席側もうグチャグチャｗｗ
　　
　　上がこれから取り付けようとしている中古のシャフト。
　　下が取り外したシャフト。
　　取り外したシャフトについているものを新しい（？）シャフトに移植する。
　　金色のはカラー。こいつもしっかり移植する。
　　　　
　　キーシリンダーを固定しているボルトはご覧の通りネジ溝がない。
　　
　　貫通ドライバーをあてがって、ハンマーで叩いて少しずつ回す。
　　最初が緩んでしまえばあとはラクチン。
　　結構チマチマした作業だｗ
　　２本外す。
　　
　　外れた！
　　レバー類の土台となるコンビネーションボディも取り外す。
　　
　　プラスネジ１本を外し、金属バンドを取り外す。
　　そしてコンビネーションボディの２つのツメを起こして引き抜く。
　　新しいシャフトにコンビネーションボディを取り付ける。
　　取り外しと逆の手順で差し込んでバンドで締めるだけ。
　　キーシリンダーを取り付ける
　　ハンドルロック部にグリスを塗布。
　　
　　そしてポッチの位置を合わせて特殊ボルトで仮固定。
　　仮固定したのは取り付けが間違ってたり、シャフトがダメだったりした時にまたあの
　　ボルトを外さないといけなくなるから（＾＾；）
　　すべてがうまくいったら本締めする。
　　
　　このボルト、ある一定以上のトルクで締めこんだら頭の部分が折れて取れるように
　　なっている。こうすることでいたずら防止になってるわけだ。
　　
　　スクリューステアリング　48703-06Ｆ0Ａ　170円（２本必要）
　　新しいシャフトを車に取り付ける。
　　一番最初に室内側のバルクヘッド部の３点を仮固定。その後、上側の２本を仮固定。
　　最後にエンジンルームのラック側を取り付けた。
　　それぞれを仮固定で取り付けたら全体をゆすってなじませる。
　　その上で、ステアリング側から順に固定していく。
　　スイッチ類やハーネスを元に戻せば完成。
　　ガタガタという音は消えた(・∀・)

たくちゃん号（PS13K’s）
　・ボンネットワイヤー交換
　　S15ダッシュにしているんだけど、ボンネットオープナーだけS13のままだった。
　　年式的なものなのか、ボンネットをあけるのにえらい力が必要になってきた。
　　グリスアップしても変わらず。
　　フェンダー内でタイヤが干渉して削れていたので動きが悪くなってるのかもしれない。
　　ってことで、S15のボンネットワイヤーに交換することに。
　　S13のワイヤーは根元から非分解で一体式。
　　S15はノブのところで切り離せるようになっている。
　　ワイヤーを室内に引き抜いて、室内からエンジンルームに通すという作業になる。
　　小さな穴を通したりするので面倒くさい。
　　
　　ボンネットロックを固定している３本のボルト（１２ミリ）を外し、ロックをフリーにする。
　　
　　こんなかんじでワイヤーが固定されている。はまってるだけ。
　　
　　そしてワイヤーをこじって外す。ドライバーを突っ込んでテコの原理で外すとラクチン。
　　
　　
　　コアサポート部分でクリップ固定されているのでクリップを外す。（２箇所）
　　
　　運転席側フェンダー内まで引き抜く。
　　
　　ここで、ワイヤーに一工夫。
　　ビニール紐をくくりつけておく。
　　そして抵抗になりにくいようにガムテープをひとまき。
　　
　　フェンダーからエンジンルームに引き抜く。
　　
　　前に雨漏り直すのにコーキングしてたからなかなか出てこなかった・・・。
　　フェンダーから引き抜く。
　　室内側はレバー部の根元で固定されているだけ。１０ミリ２本。
　　
　　レバーをフリーにしたら一気に引き抜く！
　　
　　これからつけるS15のワイヤー。
　　
　　新しいワイヤーにビニール紐をつけかえる。
　　
　　ビニール紐をエンジンルームから引っ張る。
　　
　　どんどんひっぱっていく。
　　フェンダー内はなるだけタイヤがすらない場所を通す。
　　　　
　　本来ならクリップとかでとまっているはずなんだろうけどそんなものなくなっちゃってるの
　　で、適当なところにケーブルクランプでビス固定。穴は適当にドリルであけた。
　　防錆処理をしてなおかつビスのネジ部分はコーキング剤を塗っておく。
　　ゆるみ止めと防水の意味もこめて。
　　
　　フェンダーのこの横長な穴を通す。
　　
　　ここまで引っ張ってくる。
　　
　　ロックに取り付けて、ロックをボディに固定。
　　
　　ロックの動作がよくなるように古く硬くなったグリスを除去して新しいグリスを塗って
　　おいた。　
　　
　　グリルを元に戻してエンジンルーム側は完成！
　　
　　室内側を固定。１０ミリボルト２本。
　　ボンネットがちゃんと開くかチェックしたら終わり！
　　指１本でボンネットを開けることができるようになった。いや〜ラクチン♪