ブレーキパッド&燃圧レギュレーター&ステアリングブッシュ

たくちゃん号(PS13K’s)
 ・フロントブレーキパッド交換
  エンドレスCC-XからG1パッドへ。
  CC-Xはキーキーうるさくて(^^;)
  最近は街乗りメインだし安いパッドでいいかなと。
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  S14で使ってたパッドを引っ張り出してきて装着。
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  ついでなんでスライドピンをきれいにしておいた。
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  パッドの残り溝は約1cmといったところ。まだまだいけるな。
 ・燃圧レギュレーター交換
  相変わらず冷間時に息つぎする症状が出るのでレギュレーターを変えてみた。
  ニスモの調整式から純正(中古)へ。
  給油口をあけて、エンジンをかける。
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  エンジンをかけたまま燃料ポンプのヒューズを抜く。
  ドライバーの先の10Aのヒューズがそれ。
  しばらくするとエンストするので、そのままセルを何度か回してライン内の燃料を
  使い切る。
  バッテリーのマイナス端子を外す。(ショートして発火しないようにね)
  これで外す準備完了。
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  ホースを固定しているクランプを緩めてホースを引き抜く。
  多少ガソリンが出てくるのでウエスで受け止めておく。
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  燃圧レギュレーター自体はプラスネジ2本で止まっているだけなので簡単に外せ
  る。
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  純正との比較。取り付け部位は同じだけど、ホース接続部の角度が違う。
  純正レギュレーターは中古、Oリングは新品を使用。
  レギュレーターアッセンブリープレッシャー 22670-52F00 7340円
   ※ターボもNAも共通
  シールOリング 16618-10V10 190円
  Oリングにエンジンオイルを指で薄く塗る(かじり防止のため)
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  元通りに戻してキーをONにして漏れがないことを確認。
  エンジンをかけて漏れがないか確認。
  実走行はまだだけど、なんだかエンジンの振動が減ったような・・・・・。
  これで直ってくれるといいんだけどな。
  直らなかったら今度は水温センサーを交換してみよう。
 ・ステアリングブッシュ交換
  純正のゴムからメーカー不明の社外品(アルミ製)に交換した。
  S13系にしかないこのゴムブッシュ。
  スペシャリティカーとしての味付けなのか、共振音吸収のためなのかわからない
  けど、リジット化しちゃいましょう。
  部品は1000円と結構安かった。
  かれこれ5年ぐらい前に手に入れたんだけど(爆)
  しかし・・・・交換は面倒くさい!!
  基本的に下からの作業で、上からは位置の確認ぐらい。
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  下から外せる12ミリのナット2本を外す。(写真はすでに交換した後ですがw)
  外す前にマーキングを忘れずに。
  使った工具は12ミリのロングソケットとユニバーサルジョイントとラチェット。
  ユニバーサルでなくてフレキシブルジョイントでもいいかも。
  ハンドルのロック機能を使ってやると作業しやすい。
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  そして、ラックとのジョイント部の12ミリボルトを外す。
  その上のジョイント部分も外す。
  ココはハマる位置が決まっているのでマーキングしなくてもOK。
  ボルトを抜いてジョイント部を上下させてラックから切り離す。
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  そうするとブッシュごとロッドが抜ける。
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  13ミリのスパナをかけて供回りしないようにして残りの2個の12ミリナットを外す。
  ゆるみ止めナットなので結構な力が必要だった。
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  外したら、プレートとブッシュ、カラーを取り外して全バラ♪
  使うのは一番下のロッド部だけ。上のプレートやカラーは使わない。
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  部品の比較。
  厚みが約2倍。こうしないと剛性を確保できないのかな。
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  プレート類は使わずブッシュ(ってかカラーだな)だけを装着。
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  車体側にも取り付けてラック部分はマーキング位置でドッキング。
  固定して位置がちゃんとあってるか確認。
  文字で書くと簡単だけど、結構大変だった・・・。
  交換した感想。
  何がかわったんだ・・・・・・(爆)
 ・不具合発見
  右フロントショックにガタがあるのを発見。
  ブレーキングでガタンってなってたのはこいつが原因っぽい。
  感覚的にショックのロッド付け根のガタっぽい。
  フロント2本をオーバーホールに出すかな。
  据え切りでハンドルが重い。
  サクっ、サクッと切れない。初期が重ステ。
  切り始めが重くてあとは普通。
  ブッシュを換える前からだから、パワステポンプか、パワステラックか・・・・
  もしかして車高調の問題かな?
  車高調を換えてみて変化があるかみてみよう。
  ってタイヤの空気圧が低いだけだったら笑えるなw

マップランプ

たくちゃん号(PS13K’s)
 ・マップランプLED化
  なんとなくマップランプをLED化してみたくなって突発的にやってみた。
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  これがS13のマップランプ。サンルーフなし用です。
  車両からは下方向へ引っ張ってカプラーを抜くだけで取り外せる。
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  内部パーツを分離。プラスネジ4本を外すだけ。
  電球がセットされている台をまるごと撤去。
  配線はリベット固定なのでドリルでもんでやるといいんだろうけど、面倒くさいから
  今回はカットすることで対応。
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  真ん中の仕切り板だけ再利用してやってこんな基盤を組んでみた。
  LEDは3ミリ片側4発で、抵抗(390Ω)1個でLED2発を光らせる感じ。
  基盤レイアウトがへたくそなので上手になりたい。
  レイアウトをあらかじめ設計した方がきれいにできるんだろうな。
  そういうの得意な人、オススメのフリーソフトがあれば教えてください(・∀・)
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  こんな感じでセットされます。
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  最終的にホットボンドで補強。
  ボンドを使わなくてもカポっとはまってるんだけども念のため。
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  純正の光はこんな感じ。
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  LEDはこう。白LEDなんだけど青白さが目立つね~
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  照らされてるところはこんな感じで、十分明るい。
  スポットライト的に照らすから照射範囲の狭いLEDでも違和感がない。
  こうなるとルームランプもLEDにしたくなるなぁw
  FLUXで作ってみようかな。

MR2のエアコンパネル

その他(SW20 MR2)
 ・エアコンパネルLED化の続き
  とりあえず完成。
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  全部のボタンが光るようになった。(ECONボタンは電源が別なので光っていない)
  ボタン部の明るさを少し落としてみた。(100オーム抵抗)
  ほどよいバランスになったのではなかろうか。
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  中はこんな感じで配線だらけ。
  この配線を干渉しない部分にまとめるのが結構大変だった。
  この作業はもうやりたくないなぁ・・・・w

MR2のエアコンパネル

その他(SW20 MR2)
 ・エアコンパネルの再LED化
  先日LED化したエアコンパネルなんだけど、暗いしムラだらけで不満だらけだっ
  たので気合を入れて作り直すことにした。
  内部のクリアパーツを捨て、各ボタンに1個ずつLEDを組み込んで照らしてみた。
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  ボタンの裏に小さな基盤を仕込んで照らしてみた。
  基盤の上にLEDと抵抗をセット。
  できるだけ小さくレイアウトしなくちゃいけなかったのがつらかった。
  使ったLEDは5ミリの白、抵抗は560オーム。
  基盤はホットボンドで固定。
  温度表示部とダイヤル部はLEDを各3つずつ使った。
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  ボタンのところちょっと明るすぎたかもしれないな・・・
  他とのバランス考えてメイン配線に少し抵抗いれようかな。
  で、まだ残っているボタンはLEDのレイアウトを考え中。
  内部のスペースがあんまりないから取り回しが結構厳しい。
  基盤でいければいいんだけど、基盤を入れるスペースがない上に配線を通すスペー
  スもない。
  どうすっかなぁ・・・・。
  実はボタンに基盤を埋めこむのも3回ぐらいやりなおした結果だったりするw
  20個以上LEDを無駄にしてしまった・・・・・(涙)
  ここ2週間ぐらい夜な夜なこの作業をチマチマとやってます。
  おかげでめっちゃ寝不足w

タイヤ&アライメント

・タイヤ交換
 新品タイヤに交換した。
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 NANKANG RX-615 155/65/13
 L902Sはもともと14インチなんだけどこのクルマは13インチにインチダウンしてい
 るのでこのサイズなのだ。
 AUTOWAYで4本で11280円(送料2000円含)で購入。
 頼んだ次の日にきたのはビックリw
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 バランス取りはなし。一応組む時に黄色いペイントがバルブ位置に来るようにして
 おいた。
 
・アライメント
 左へ流れていくのでフロントのトーを調整。
 目視で運転席側がインに向きすぎていたのでトーゼロぐらいにあわせた。
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 タイロッド本体は12ミリ、エンドのロックナットは17ミリだった。
 テスト走行してみたけど言われれば左に流れるかなぁ・・・・っていうぐらいで気にな
 らないレベルになった。
 今まではずっと右にハンドル切ってたので腕に負担がかかってたんだけど、これで
 力をかけなくても安定するようになったからラクチン♪