げ～♪号（ＣＢＲ４００ＲＲ）
・ステータコイル交換
MC31用ステータコイルが届いたので早速見比べてみます。
箱入り新品です。品番は前回載せたので今回は割愛で。
ハーネスのカプラーも同じです。配線はMC31用の方が長いです。
ケースに入れてみると・・・当たって入りません(;´д｀)
ネジ穴の位置と凸３つの位置はほぼ同じです。
配線を固定してるネジの位置が少し違うみたいです。
横から見てみました。厚みが少し違います。鉄心の数は同じようです。
ネジの座グリがあるのと無いの。
ネジの長さは問題無く使えそうです。
配線固定ネジがケース側に当たるのでグラインダーで削ります。
アルミ製カバーなので簡単に削れます。
アルミの粉で汚れるので綺麗に掃除しましょう。
後はステータコイルをはめ込み固定ネジ３本で固定します。
ネジにはネジロック剤をつけておきました。
ケース側の配線固定ネジを取り付ければ完了です。
配線のグロメットの形状も同じでした。
ケースの合わせ面をオイルストーンで綺麗に掃除します。
ガスケットのカスも綺麗に取り除けます。
紙ガスケットの両面に薄く液体ガスケットを塗ります。
クラッチ側カバーガスケット １１３９６－MY９－０１０ 税込１２２０円
ノックピンがあるか確認したらエンジン側に組み込みます。
その際、磁力で引っ張られるので指を挟まないように注意です。
ネジを間違えないように注意して固定していきましょう。
ホイールナットを締める感じで対角線上に締めていきます。
すぐにでも始動テストしたい所ですが・・・
液体ガスケットが乾くまで１日放置です。
これで発電してくれるといいのですが・・・。
色々ｗ
ヤマハ YB-1（A-F5B）
・エアークリーナー
ＮＳ－１がお嫁入りして片付いたのでそろそろYB－１を復活させる事に。
まずはボロボロになっていたエアクリーナーを交換。
エレメント・エアークリーナー ２UO－１４４５１－００ 税込１４４７円
オイルでベチャっとなってたので湿式フィルターみたいですね。
ケースに収めて完了です。
・バッテリー交換
バッテリーも完全放電してたので新品に交換しました。
サイドカバーを外しバッテリー固定のネジを２本外せばバッテリーが外せます。
バッテリー（ヤフオク格安品）GT４B－５サイズ 税込２０００円
交換後、ウィンカーを出しても点滅するようになりました。
・タイヤ前後交換
前タイヤは溝が無くツルツル
後タイヤは溝はあるけどひび割れが。
チェーンも錆びてクタクタ。
全部交換します。
タイヤとチェーンは安かったのでモノタロウで注文しました。
ダンロップD107F ２．２５－１７F 税込１６０９円
ダンロップD107R ２．５０－１７R 税込１８２５円
KMC４２０－１００L 税込 ８３０円
チェーンは９６コマなので切って使う予定です。
早速交換していきましょう！！まずはセンタースタンドをかけてリアから。
チェーン張りのナットを緩めます。
リアドラムロッドを外しリアドラム固定ステーのネジを外します。
アクスルシャフトとナットを緩めます。チェーンを外せばリアホイールが外れます。
外した時にドラムブレーキシューの量を点検。まだまだいけそうです。
スプロケットも内部のダンパーゴムも大丈夫そうでした。
ドラムが入る部分もエアーブローします。結構なブレーキダストが溜まってました。
さてタイヤを交換しましょう！！エアーキャップを外し虫バルブを外します。
ビードブレーカーでビードを落とします。落ちたらレバーでタイヤを外していきます。
その時にレバーでチューブを挟まないように注意しましょう。
外れました！！ホイール側もチェック。
リムバンドやリムの錆などを点検します。
錆発見！！ワイヤーブラシで掃除しておきます。
チューブ損傷の元になるので。
タイヤとチューブを組んでいきます。一応タイヤにはワックスを塗りました。
チューブを挟まないように注意して組みます。
黄色い印を空気注入口に合わせます。
組めたら元に戻していきます。新しいチェーンも組みましょう！
チェーンも２コマ短くします。サンダーにてカットしました。
チェーンの張りも調整して完成です。
完成しました。お次はフロントタイヤです。
アクスルシャフトのナットを緩めておきます。
ドラムブレーキのワイヤーも外しておきましょう！
エンジン下のフレームのジャッキをかけて上げます。
浮いたらアクスルシャフトを抜いてホイールを外します。
あとはリアホイールと同じように交換します。
組んでる時に誤ってチューブを挟んで穴が(^_^;)
大きめの穴＆他にもパンク修理の跡があったので新品に交換しましょう。
ダンロップチューブ ２．２５／２．５０－１７ 税込１１２２円
２輪館に買いに走りました。CBRのパーツも来てたので持ち帰り。
チューブを交換してタイヤも新品に。
ついでにさらっと雑巾で拭き掃除。
中々いい感じになりました。タンクが適当にスプレーで塗ってますが・・・
今後その辺りも綺麗にしていきましょう。
近くのコンビニで自賠責保険を２年加入。
自賠責保険２年分 ９８７０円
これにて公道復活です！！
早速乗ってみました。
２ｓｔの割に下からトルクがあって乗りやすいです。
上の伸びも中々です。４速なんですが・・・１速が要らないｗ
ローギアすぎてほぼ使えません。一瞬で２速です。
スプロケ交換してもう少しハイギアにすれば乗りやすいかも。
あとはシフトチェンジがやりずらい。シーソータイプなんですよねぇ。
それでも・・・乗ってると凄く楽しいバイクです！！
速くはないし・・・飛び抜けて性能がいいわけでもないんですが・・・
周りをのんびり見つつ走れる・・・いいバイクです。
アイドリング
げ～♪号（S14シルビアQ’s）
・アイドリング不調
かなり前からですが・・・アイドリングが安定しません。
凄くハンチングします。その度にアクセルを調整して安定させてるのですが。
AACバルブの掃除をしてみたいと思います。
S14・S15はインテークマニホールドの部分についてます。
カプラーを２つ外しネジを３本緩めれば外れます。
間に紙ガスケットがあるので少し張り付いてるかもしれません。
外れました！中は煤で真っ黒ですねぇ。
分解して中を掃除しましょう！！
Ｏリングが入ってるので無くさないように注意です。
キャブクリーナーで煤を掃除していきます。
綺麗になりました。紙ガスケットを除去してオイルストーンで掃除します。
新しいガスケットに少し液体ガスケットを塗って取付けします。
最後にエンジンをかけて暖気してアイドリング調整をして完了です。
掃除がよかったのかアイドリングは安定しました！
・ドアロック修理
ドアロックも不調なので修理します。
爪に気をつけて内装を外します。
外れました！で・・・ドアロックのロッド固定の金具が割れてました。
左の金具が右のように真っ二つにｗ
ドアロックモーターも経年劣化でボロボロになってました。
金具とドアロックの金具も交換。でもロックしたりしなかったり。
ロッドにグリスも塗ってみましたが・・・特によくならず。
またゆっくり修理してみます。
ついでにスピーカーのインナーバッフルのネジが緩んでいたので締め直し。
これで音も良くなるかな？
・助手席パワーウィンドウ故障
下げると上がらなくなっちゃいました。
開けて点検！！
前側はそのままで後側が落ちてますねぇ。
中を見てみると・・・
？溝にはまってませんねぇ。前側を見るとプラスチックのカラーが入ってます。
ドアの中を探すと・・・
割れたカラーを発見。これが無いからレールから外れるみたいです。
また部品を探さねば(´・ω・｀)
パーツ
げ～♪号（ＣＢＲ４００ＲＲ）
・ステータコイル注文
色々と調べて見ましたがやはりNC２３用のステータコイルは廃盤みたいです。
なので次の策はコイル巻き直しと思い近くの電気モーターの修理工場へ。
出来ないことはないけど４万～５万程かかりますよ。とのこと。
さて・・・万策尽き果てました。後は他車種か国外製の流用でしょうか。
ネットを屈指してステータコイルについて色々と調べてみました。
で・・・カワキドさんって方のHPで流用ネタがあるのを発見！！
リンクを貼らせて頂きますm( _ _ )m
http://ameblo.jp/kawakido/entry-11995398926.html
ただ・・・最後に流用出来る可能性が高い！！とあります。
絶対に付くとは書いてないのですが・・・
これが駄目ならＣＢＲを降りる覚悟で注文してみる事にしました。
２５０ｃｃの４発エンジンMC１８Ｅ型エンジン用でつい最近まで生産されていた車種。
ホーネット２５０にたどり着きました。
早速近くの２輪館へ行き品番と在庫。そして図面を見せてもらいました。
ステータコイルの固定ネジが同じ３本ですが・・・NC２３とはネジの長さが５ミリ違いました。
現時点の在庫は１３個ありました。
MC31ホーネット用ステータコイル ３１１２０－KEA－０００ 税込２５４８８円
後は物が到着したら見比べてみたいと思います。
その他のパーツも注文。
クラッチ側カバーガスケット １１３９６－MY９－０１０ 税込１２２０円
ガソリンコックＯリング 写真無しで品番不明 税込２２６円
・スピードメーターケーブル
純正は廃盤ですがNTB製を発見。モノタロウが安かったので購入。
NTB品番 SHJ－０６－０８８
ホンダ品番 ４４８３０－KY２－７００ 税込１８００円
パーツが届いたら交換にチャレンジしてみたいと思います！！
ステータコイル
げ～♪号（ＣＢＲ４００ＲＲ）
・充電不良
時間ができたので色々調べて見ることに。
まずはレギュレーター。新品不良って事もありそうなので。
リアカウルを取ったら左側にあります。
これがレギュレーターです。怪しい新品をアマゾンで格安で購入ｗ
テスターで調べて見ましたが・・・整備簿の基準値以内です。
もしや？と思いレギュレーターに入る充電電圧を調べて見ました。
テスターで２V・・・明らかに少ないです。
車でいう発電機、ステータコイルの故障と断定。
ステーターコイルのカプラーを見てみると・・・
焦げた跡が・・・(´・ω・｀)
配線も熱で溶けたような跡があります。
とりあえずステータコイルを外してみましょう。
リアをスタンドに載せて車体を水平にします。センターカウル・アンダーカウルを外します。
エンジンオイルも抜いておきましょう。
カウルステーとクラッチケーブルのステーも外します。
エンジン右側のカバーを外します。８ミリのネジで一杯止まってます。
長さも違うので後でわかるようにしておくといいですよ。
私はダンボールに刺しておきました。
カバーは紙ガスケットと液体ガスケットでついてるのでプラハンで叩いて外します。
アルミ製なので極力マイナスドライバーでこじらない方がいいです。
簡単にエグレますので。無事に外れました！
真ん中の大きいのがクラッチ、右の小さいのがフライホイールです。
ステータコイルは蓋の方についてます。
これがステータコイルです。６角のネジを外し配線止めを外せば取れます。
焦げて配線が切れてます。原因はステータコイルの断線です。
うーん・・・困りましたね。これも噂では廃盤らしいのですが・・・。
何とかネットを屈指して調べてみたいと思います。