投稿者: げ～♪

げ〜♪号（S14Q’s）
　　・排気漏れ修理
　　　まだ微妙に排気が漏れてるようなので修理しました。
　　　タコ足の２分割目（ＦＧＫのタコ足は２分割できます）から後をすべて外し、ガスケット
　　　が入る部分には全部液体ガスケットがわりにマフラーパテを薄めに塗っておきました。
　　　今回は完璧に排気漏れも止ったみたいです。
としみつ号（S15Spec-S）
　　・車高調取り付け
　　　
　　　抜け抜けのポテンザ改＆ＲＳＲバネからリジッド製車高調に交換しました。
　　　リジットって言ってもベースはＧＡＢ製でした。
　　　車高は・・・プリロードゼロで。
　　　交換後、車高が全体的に下がりましたｗ
　　・タイヤ＆ホイール交換
　　　リアタイヤの溝がこのような状態に・・・
　　　
　　　街乗りオンリーでこの状態（爆）ここまで使えばタイヤも本望か？ｗ
　　　フロントのケルベロス＆ＡＴＲスポーツをリーガマスター＆ミシュランに交換。
　　　リアのＳＳＲ＆ツルツルＲＥ−０１をリーガマスター＆ＲＥ−０１Ｒに交換。
　　　８Ｊに２０５　４５　１７　９Ｊに２２５　４５　１７を組んだのでいい感じの引っ張りにｗ
　　　
　　・オイル交換
　　　前回交換から・・・６０００キロ以上も無交換（爆）
　　　オイルは上抜きポンプで抜きました。抜いたオイルはシャバシャバ！
　　　日産純正１０ｗ−３０を２．８Ｌ使用。
　　　
　　　交換距離１０万４１２９キロ

げ〜♪号（S14Q’s）
　　・ウォーターポンプ交換＆ベルト交換
　　　うちの車も走行距離が２０万キロに近くなってきたので、ウォーターポンプと
　　　ベルトを交換しました。
　　　パーツは５月にはきてたんですが・・・３ヶ月程熟成させてましたｗ
　　　
　　　今回交換するベルト３本とウォーターポンプ。
　　　ベルトはピットワーク・ウォーターポンプはアイシン製でした。
　　　まずは車体をジャッキアップさせて馬に載せます。
　　　
　　　ラジエターのドレンコックを緩めてクーラントを排出します。
　　　水温が熱いと火傷するので冷めてから行うといいです。
　　　
　　　作業スペースを広げるため邪魔なパーツを外しますｗ
　　　インテークパイプ・エアフィルター・ＡＲＣのチャンバーを外しました。
　　　
　　　ベルト交換だけならこれでも作業できます！
　　　今回はウォーターポンプも交換するので、お次はラジエターを外す作業です。
　　　ファンシュラウドの下側のカバーを外します。
　　　
　　　ペラペラですｗ　爪が付いているので指で爪を押さえると外せます。
　　　次にラジエターの運転席側に電動ファンのカプラーがあるので外します。
　　　ラジエターホースのアッパーとロアのホースクランプを緩めてホースを抜きます。
　　　あとはラジエターとコアサポートを固定しているステーのネジを２本外せばラジエ
　　　ターが上に引き出せます。
　　　この時、無理に引っ張ってラジエター・エアコンのアルミパイプを傷つけない用に
　　　ご注意を！！
　　　取り外したラジエター
　　　
　　　枯葉やゴミが詰まってるのでエアーブローで掃除するといいですｗ
　　　エンジンルームは・・・
　　　
　　　ラジエターが無い分スッキリ！！作業スペースが広がりましたｗ
　　　シュラウドファンを外します。
　　　
　　　１０ミリのネジ４本で止ってます。このネジはプーリーも固定しているので
　　　ファンを外した後に仮でネジを２本入れておくと作業しやすいです。
　　　外せる物は外したので・・・ベルトを外していきます！
　　　まずはパワステのベルトから・・・
　　　パワステポンプ固定のネジを２本緩めます。
　　　１つはプーリーの中から
　　　
　　　もう１つはパワステポンプの下側にあります。
　　　
　　　最後にテンショナーのボルトを緩めます。
　　　
　　　スパナを使わなくても手で回りますｗ
　　　これでパワステベルトが外れました。
　　　お次はコンプレッサーのベルト。
　　　テンショナープーリーのセンターボルトを緩めます。
　　　
　　　後はテンショナーのボルトを緩めればベルトが外れます。
　　　
　　　さて・・・最後。オルタネーターのベルトを外します。
　　　下に潜ってオルタネーターの固定ボルトを緩めます。
　　　
　　　後はオルタネーター前側のネジを緩めて、テンショナーボルトを緩めると
　　　ベルトが外れます。
　　　オルタ前側ボルト
　　　テンショナーボルト
　　　これで３本のベルト取り外しは終了です！！
　　　気になるベルトの状態ですが・・・
　　　
　　　真ん中のコンプレッサーのベルト以外はかちてヒビだらけでした。
　　　続いてウォーターポンプの取り外しです。
　　　
　　　これがウォーターポンプです。プーリーを外し、ウォーターポンプ固定ネジを
　　　外します。液体ガスケットが塗ってあるので、ゴムハンマーで叩くと簡単に外
　　　れます。
　　　外したウォーターポンプ
　　　
　　　インペラの汚れ・削れ・磨耗も見た感じではあまりありませんｗ
　　　予備でもっておこうかな〜。
　　　お次にウォーターポンプが取り付けてあったエンジン側を掃除します。
　　　
　　　スクレーバーでガスケットを取り除いて。
　　　
　　　オイルストーンで掃除しておきました。
　　　次のウォーターポンプにはプーリーを固定するスタッドボルトが付いてない
　　　ので、古いポンプから外します。
　　　外し方は・・・
　　　
　　　写真のようにナットを２つ入れて閉めて・・・下側のナットを緩めるとスタッドボルト
　　　が抜けてきます。
　　　ちなみにスタッドボルトを入れる時もダブルナットで締めます。　
　　　念の為、スタッドボルトには緩み留めを塗っておきました。
　　　
　　　４本スタッドボルトを入れて完成です。
　　　
　　　早速ウォーターポンプを取り付けます。
　　　製品には紙ガスケットが付いてましたが、整備書通り液体ガスケットを塗って
　　　取り付けました。片締めにならないようネジを均等に閉めましょう！！
　　　
　　　取り付け完了！！ウォーターポンプのアルミ部分が綺麗すぎて浮いて見えるｗ
　　　後は外した逆に組み立てていくだけです（爆）
　　　新品のベルトは伸びやすいので少しテンションを張り気味にしておくといいです。
　　　但し・・・張りすぎは禁物ですよ。
　　　最後にクーラントのエアー抜きをして、水漏れ・ベルトの鳴き等の異常がなければ
　　　完成ですｗ
　　　
　　・アンダーガード装着
　　　ドリフトをするときの必需品！！アンダーガードを取り付けました。
　　　メーカーはスラッシュレーシング。アルスター材なので丈夫です！！
　　　但し・・・重いですｗ
　　　まずは純正のアンダカバーを外します。うちのはネジ７個で固定されてました。
　　　
　　　アンダーガードとアンダーカバー。面積はカバーの方が大きいですねｗ
　　　あとは、所定のネジ位置で固定すれば完成です。
　　　
　　　これでコースアウトしても下周りは安心ですｗ

げ〜♪号（S14Q’s）
　・エンジンオイル交換
　　前回交換から引っ張ること４０００キロ（汗）
　　新しいオイルも購入したので交換しました。
　　今回はＭＴオイル・デフオイルも交換するので車体をジャッキアップ、馬に載せて
　　オイルパンのドレンプラグから下抜きしました。
　　
　　いつもの上抜きより少し手間ですなｗ
　　ドレンプラグの銅パッキンは再使用しました（爆）
　　ついでにオイルエレメントも交換。エレメントはホームセンターで売っていた格安品。
　　オイルは・・・スピードマスターのスーパースポーツ１５ｗ−５０を３．３Ｌ使用。
　　
　　オイルの粘度を見ると・・・ＮＡには少し硬めかなぁと思いますが・・・。
　　試してみますｗ
　・ＭＴオイル交換
　　まずはＭＴオイルの注入口から緩めます。ＭＴケースの横　助手席側にあります。
　　何故注入口から緩めるのか？　万が一先にドレンからＭＴオイルを排出、注入口が緩ま
　　なかったとき車を動かせなくなりますからねｗ
　　そういう事で先にＭＴオイルもデフオイルも先に注入口から緩めます。
　　注入口・ドレンプラグも１３ミリの四角い専用工具を使いますが、ラチェットの１/２でもいけ
　　ます。
　　
　　ちなみにこれが専用工具。アストロとかで購入できます。
　　ドレンからＭＴオイルを排出・・・シャバシャバになってましたｗ
　　ドレンには磁石がついていて、鉄粉を集めるようになってます。
　　今回は鉄粉の付着があまりなかったです。
　　ＭＴオイルはバーディクラブの７５ｗ−９０を使用。
　　注入は灯油用の手動ポンプを使用ｗ　シャンプーボトルを使うより早くで楽です。
　　オイルの量は注入口からあふれてきたらＯＫです。
　　約２．５Ｌほど入りました。
　　後は注入口を閉めて、ブレクリでオイルを拭き取ったら終わりです！
　　注入口・ドレンプラグはネジがテーパー状になってるので、シールテープ・液体ガスケット
　　は塗らない方がいいです。
　　特にデフケースカバーはよくクラックが入るのでご注意を！
　　　
　・デフオイル交換
　　やり方はＭＴオイルとほぼ同じ。
　　うちのはＲ１８０デフなのでデフオイルは１ＬぐらいでＯＫです。
　　デフオイルはＭＴオイルより少し硬めの８０ｗ−１２０を使用。
　　
　　こんな感じで灯油ポンプを使ってますｗ
　　交換距離
　　
　　１９万２２９７キロ
　　
　・排気漏れ修理
　　前回も直したんですが・・・増し締めだけでは直らなかったみたいですｗ
　　排気漏れ箇所はフロントパイプと触媒のフランジから。
　　ガスケットを取ってみると・・・
　　
　　ご覧の有様ｗ　見事に上側に排気が抜けてます。
　　フロントパイプと触媒の位置関係少し悪いみたいなので、マフラーのフランジボルト
　　を一度緩めて位置を修正。
　　その際、ＭＴとマフラーを固定しているブラケットも一度外しました。
　　念のため、マフラーガスケットには液体ガスケット代わりにマフラーパテを塗って
　　おきました。
　　修理後・・・まだ微妙に漏れてる気が(；・∀・)
　　あ〜！！もう！！溶接したやりたい気分だｗｗｗ

げ〜♪号（S14Q’s）
　・メーター交換
　　
　　タコメーターが壊れて２千回転以上上がらなくなったので交換しました。
　　で、どうせ交換するなら後期メーターにしたい！！と思いヤフオクにて後期
　　メーターを落札。
　　今ついている中期ホワイトメーターと見比べてみました。
　　
　　上が中期ホワイトメーター。下が後期ホワイトメーターです。
　　スピードメーターとタコメーターの形状が変わっている以外はほぼ同じですね。
　　警告等もほぼ同じでした。
　　そのままカプラーオンでいけるかなと思い、メーター裏側を見ると・・・
　　中期メーター
　　後期メーター
　　カプラーの数も形状も違いました。
　　で・・・後期メーター用の配線カプラーを部品取り車両からＧＥＴ！
　　できるだけ配線加工はしたくないので、カプラーのピンを抜いて差し替える
　　作戦でいって見ます！
　　１４シルビアの配線図から前期と後期の配線を照らし合わせて、カプラーの
　　どの位置にどの配線が来るかを調べます。
　　何本か要らない配線もありましたｗ
　　配列も調べた所で、前期カプラーからピンを抜いて後期カプラーへ
　　差していきますが・・・。
　　ここで問題発生。
　　前期のピンの方が大きいため後期カプラーへ差せれない（爆）
　　結局、配線１本づつ半田付け＆熱収縮チューブにて加工することに。
　　合計２８本を繋いでハーネス加工は終了です。
　　ちなみに・・・うちの車は中期シルビアなんですが
　　後期ハーネスの配色と中期ハーネスの配色はすべて一緒でした。
　　お次はスピードメーターについている積算距離計を合わせます。
　　メーターパネルからスピードメーターを外し、半田で基盤が付いているので
　　外します。
　　あとは積算距離を動かしているモーターを外し、ギアを直接ミニ四駆用のモーター
　　にて動かして合わせました（爆）
　　積算距離の作業もできたので、後期メーターを取り付け！！
　　実際に車を動かして動作確認。
　　
　　メーターの動作もＯＫ！！警告等も問題なく点灯しました。
　　これでどこから見ても後期ですｗ

げ〜♪号（S14Q’s）
　・エンジンオイル交換
　　前回交換から３０００キロ走行したので交換しました。
　　オイルはチェンジャーにて上抜き。
　　
　　オイルはＰ１レーシング　５ｗ−４５を２Ｌ
　　エンデュランス　１０ｗ−５０を１Ｌ使用。
　　Ｐ１レーシングのオイルが無くなったので、エンデュランスとブレンドしました（爆）
　　
　　交換距離　１８万８１７３キロ
　・排気漏れ修理
　　タコ足と触媒のフランジの繋ぎ目から排気漏れ。
　　ネジをまし締めしたら直りました。