たくちゃん号（PS13K's）
・洗車
コンパウンドをかけるためにまず洗車。
台所用洗剤でガシガシ洗った。
・コンパウンドがけ
続いてコンパウンドをかけた。
使ったコンパウンドは３Ｍのハード２。
そのままだと少し粘度があるので水で少し希釈して使った。
くすんでいたところもピカピカ♪
最後に水洗いして完了
まだまだイケますな（￣ー￣）
たくちゃんＰＳ１３の最近のブログ記事
たくちゃん号（PS13K's）
・ＣＤデッキ交換
先日、ＳＯＮＹのＣＤデッキに交換したんだけど・・・・。
ものすごく冷却ファンの音がする。
掃除してもブーーーーーーーーーーーーーーーーーーーン！って。
イライラするので違うデッキに交換した。
KENWOOD DPX-5300M
音量調整がダイヤル式ではないのがタマにキズなんだけど、ファンがうるさいよりい
い。なんせ安かったしｗ
サクサクっと交換して完了。
KENWOODだからお得意のウーハーもズンドコ鳴らせるし結果オーライかな？ｗ
たくちゃん号（PS13K's）
・ＣＤデッキ取付
アジアンDVDデッキが壊れてから今まで無音で過ごしてきたんだけど、さすがにつ
らいのでデッキをつけることにした。
新しいデッキを買いたいのはヤマヤマなんだけど、これだ！ってのがないので今ま
でのびのびになってしまっていた（＾＾；）
いいのが出るまでとりあえず・・・って感じで、その昔使っていたＳＯＮＹの２ＤＩＮデッ
キを倉庫から発掘して装着した
装着するにあたって、ＣＤのピックアップを掃除しておいた。
使ってたころＣＤ?Ｒだとエラーになってたんだよな（＾＾；）
たいして効果のないＣＤクリーナーなんか使わずにピックアップを直接掃除。
綿棒に消毒用アルコールをつけてふきふき。
真っ白な綿棒に茶色い汚れがついた。
レンズの曇りもなくなってキレイ♪
簡単にできるかと思ってたけど、さすがは２DINタイプ、レンズにたどり着くまでが大
変だった。
さらにバラしたものの、構造を理解するまで１時間ほどかかった（爆）
レンズの掃除なんて３０秒ぐらい、組み立てるのに数倍の時間がかかってしまった。
ひとつずつ構造を理解しながら組み立ててはバラし・・・を繰り返した。
でも、ＣＤ?Ｒでもバッチリ鳴るようになったぜ♪
サクサクっとクルマに取り付けて完了！
音が物足りないけど鳴らないよりはマシｗ
たくちゃん号（KV3サンバー）
・エンジンオイル交換
ホンダHAMP 10W-30 約２Ｌ フィルター交換なし
サンバーはエンジンが斜めにマウントされているので、Ｈを越えると燃焼室にオイル
が入って白煙が出る。
冷間時にＨより下、温間時に真ん中ぐらいにくるようにセットするのが吉。
走行距離 101600キロ
たくちゃん号（PS13K's）
・サンバイザー交換
助手席同様にやぶれてきたので手持ちの予備と交換。
骨が見えちゃってた（＾＾；）
紫外線の影響なのかな・・・？
たくちゃん号（PS13K'ｓ）
・イグニションスイッチ交換
最近、キーをひねってもセルが回らないことがたびたびあった。
最初はセルモーターがお亡くなり？と思ったんだけど、リレーも動いていない。
何度かまわしているとセルが回るのでイグニションスイッチが悪いのではないか
と判断して解体車から取り外したスイッチと交換してみた。
これがイグニションスイッチ。
キーシリンダーの後ろについてる。
交換は割りと簡単。
コラムカバーを外してキーシリンダー後部についているスイッチを外すだけ。
ネジ１本で固定されている。
あとはカプラーを切り離せば取り外せる。
ココにたどり着くにはダッシュボード下のパネルをはず必要がある。
取り外してる最中にもカシメが緩んでグラグラになっていた。
外れる一歩手前ってところ。こりゃ接点不良になるわな（＾＾；）
緩まないようにコーキングをしておいたほうがいいんじゃないかと思いつつも、そん
なの用意してなかったので普通に交換しました。
外したスイッチは分解して中の状態を確認してみようかな。
ちなみに、ハンダの割れはナシ。
経年劣化で割れてると思ったんだけどなぁ・・・・ｗ
キーシリンダーとの接続部分はこんな感じになってます。
真ん中の出っ張りが回ることでイグニションスイッチが回るんですな?
スイッチイグニション 48750-D4510 2870円（2010.1現在、税別）
たくちゃん号
・パイプ抜け直し
外れていたパイプをきちんとつけなおした。
ちゃんと脱脂して。
これで抜けないはず・・・・ってか抜けないでｗ
・冷却水漏れ修理
リザーバータンクにつながるホースの根元からLLCが微妙に漏れていた。
ホースが伸びてしまってるのとホースバンドが変形していたのが原因と思われる。
こんなに歪んでた。ちゃんとした工具で外さなかったからだろうな。
ホースは３ｃｍほどカットしてバンドは違うものにつけかえたら漏れは止まった。
次もれてたらホース交換だな。
・マフラーカッター装着
車検時以来取り外していたマフラーカッターを装着。
やっぱりこれがカッコイイな（・∀・）
ちなみにコレ、クラウン用ギャルソンマフラーの出口です。
ぶった切って穴あけてマフラーカッターとして使ってますｗ
ついでなんでインナーサイレンサーは撤去。
しかし、音量変わった気がしない。
アイドリングはほとんど変化なしだ。
・マフラー加工
マフラーがペラシャに当たる問題を解決すべくげ?ファクトリーへ。
げ?♪と２人であーでもない、こーでもないと色々とやってみた。
まずはパイプに切れ込みを入れて微妙に角度を変えて溶接するというもの。
高速カッターでブイーンと切って、角度を変えて溶接。
溶接はげ?♪先生にお願いしました。
さすがは溶接マスター。しっかりと溶接できてます。
こんな溶接が早くできるよう修行しなきゃ。
溶接部位はあえて削って整えずにそのまま。
熱が入るパーツはそのままの方が割れちゃうのを防げるんだってさ。
んで、装着した結果、多少変わったけど、揺らすと当たる。
次はメインタイコのハンガーの位置を変えてみた。
うーむ・・・・・余計当たるように（爆）
結局、面倒臭くなってタイコを叩いてへこませましたｗ
バーナーであぶって鉄ハンでガンガン叩いてへこませました。
いい感じに逃げてくれてます。
走行中当たらなくなったけ触媒のところは少し排気漏れしてるっぽいなぁ。
液ガス塗る量が少なかったか・・・・。
触媒のフランジってもうサビサビでレベルが出ないので、新しいフランジ溶接して作り
直した方がいいだろうな。
溶接したりサビたりしてるところは耐熱塗料を塗っておきました。
・サンバイザー交換
表皮がパリパリになって裂けてきたので、裂けてない中古品に交換。
ネジ２本外すだけと超簡単。
今回は助手席側だけ。
変なシミがあるのでクリーニングフォームで洗浄してみようかな・・・・。
たくちゃん号（PS13K's）
・冷却水補充
冷却水を補充するついでにエア抜きをした。
途中、何度かエア抜きボルトを外してエアがたまってないかチェックしてみたけど、
最初の１回で少し出た程度で２度目からは出てこなかった。
今回はコーラのペットボトルですｗ
アッパーホースをもみもみしながらエアが出るのを待ちます。
水温が８０度ぐらいになったらヒーター全開！
ヒーターコアのエアもきっちり抜きます。
３０分ぐらいエンジンかけっぱなしにしてエアが出たら水を補充・・・って具合で。
これでエア抜きは完了かな（・∀・）
リザーバータンクにも冷却水を入れたんだけど、タンクが新品だからきれい?♪
・エアクリフィルター交換
パワーフローを使っているんだけど、なんだか汚くみすぼらしくなっていたので交換
してみた。
案の定取り外すとポロポロと崩れてしまった。（＾＾；）
ってことでカー用品店へ。
湿式と乾式と２種類あったんだけど、同じ値段だったから乾式にしてみた。
200パイ交換用フィルター（乾式） 70001-AK022 2625円
でも、なんで乾式は緑しかないんだろう？
湿式は赤、黄、緑、紫、青、グレーとたくさんあるのに。
せめて赤か黄色ぐらいラインナップにいれてくれ！
ほら・・・金フレームに緑って地味じゃないか！！！（笑）
耐久性が湿式よりも上だといいなぁ。ボロボロにならないでくれよぅ。
・テスト走行
走ってみました。排気漏れもなくいい感じ。
しばらく快適に走っていたんだけど、突然、異音が・・・。
アクセルを抜いた瞬間、がーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー！
という音がリアからし始めた。
デフか？！と思ったけど、鳴る時もあれば鳴らないときもある。
そこでピンときました。
マフラーとペラシャの干渉！
下を見てみると、ビンゴ！
中間タイコとペラシャがものの見事に当たっちゃってます。
上にあげすぎちゃったみたいだな（＾＾；）
フロントパイプとミッションを連結しているステーを少し下にズラしてみたけどあんまり
変わらず。
仕方なく中間のゴムジョイントと、リアのフックを固定しているボルトを緩めて下に下げ
たらいくぶん改善した。でも、たまにゴツゴツいってる。
こりゃ全体的に取り回しを変えないとダメだな。
んで、走行中、いきなりバスッとかぶって吹けなくなった。
負荷をかけると失火したようにバスバスとなる。
タービン周りのパイピングが抜けたか！？と思ってチェックしてみたけど抜けてない。
燃圧チェックして2.7kg/cm2だったので2.55kg/cm2へ落としてみたが変化なし。
しまいにはアイドリングすら保てなくなってきた。
プラグチェックすると真っ黒。ブレクリで掃除して再装着。
そしてクラセンのカプラーを抜いて空クランキング。
燃焼室の燃料を少しでも出したいので。
で、エンジンを再スタート
ブゥ???ン、ブルッ、ブルッ、ブルッ
今にも止まりそう（＾＾；）
どこかに原因があるはず・・・と思いドライバーを耳に当てていろんなところの音を聞
いてみた。
スロットルに当てた時「シュコー、シュコー」という音が聞こえた。
ん？？シュコーシュコー？
スロットル手前のインテークパイプに目をやると・・・
ホースバンドがブチ切れてパイピングがきれいに抜けてた！ｗ
パイピングを差し込んだらきれいにエンジンが回りだした。
しかし、原因がわかって一安心。ホッ。ドキドキさせやがる。
ホースバンドが切れることなんてあるんだなぁ。
たくちゃん号（PS13K's）
・フードサポートグロメット交換
名前を聞いてピンと来る人はあんまりいないんじゃないかな・・・
要するにボンネットを支える棒の根元についてるプラスチックブッシュです。
経年劣化でカチコチになって割れていつの間にか全部どこかに消えてしまってはや
数年が経過（爆）
棒がガタガタするしつっかえてても外れるしで怖いので新品つけました。
グロメットフードサポートロッド 65512-P7100 190円（2010.1現在、税別）
作業ははめるだけ。ボンネットの棒を外してポンとはめるだけ。
総作業時間１分ですよｗ
こんな部品の番号のっけて他の人の参考になるんでしょうかね？ｗ
いいんです。備忘録だからｗ
・ワイパーゴム交換
千切れちゃってたので新品に交換。
エイシンの１０円ワイパーですｗ
運転席側、助手席側とも５００ミリ。
参考までに純正部品番号をば。
運転席側 リフィルワイパーブレード AY020-TH500 800円（2010.1現在、税別）
助手席側 リフィルワイパーブレード AY020-TH50A 800円（2010.1現在、税別）
品番違うし高けーし！ｗ
たくちゃん号（PS13K's）
・ラジエターリザーバータンク交換
紫外線にやられたのか、ボロボロになっていたリザーバータンクを新品に交換した。
遮熱シートを貼ったり、FRPを貼ったりしてごまかしてきたけど、さすがにもう限界なよ
うで、じみ〜にどこからか漏れちゃってた。
無数に劣化ヒビが入ってるのわかるかな？
この写真を撮ったあと、指で押したら穴があいちゃった（＾＾；）
今までよく使ったと思うよこれｗ
実は中古の程度がよさそうなやつも手に入れてたんだけど、取り付けステーの根元
あたりにクラックが・・・この写真でいうと右下になる。
コーキングで対応できるレベルなんだろうけど、部品が出るうちに新品にしようと決
意。
4000円ぐらいかと思ってたら結構高かった・・・・・。
交換はいたって簡単。ボルト２本とホース１本を外すだけ。
LLCをこぼさないようにホースは最後に抜いたほうがいいだろう。
さすが新品。キレイすぎて浮いてるや（笑）
キャップは掃除して再利用♪
タンクアッセンブリーリザーブ 21721-35F01 7240円（2010.1現在、税別）
たくちゃん号（PS13K's
・タービン作業の続き
サクションパイプやインテークパイプ、ＥＡＩソレノイドなどを取り付けた。
EAIからアウトレットにいくゴムホースが若干切れ掛かっていたのが気になったので近
いうちに交換しなくちゃだな。
ひとまずこれで上側は終了。
あとはフロントパイプつけて水いれてエア抜きしたら終わりだ〜
・タワーバー装着
外していたタワーバーを装着。これがあるとエンジンルームがしまるぜ。
