・洗車
かなりの期間洗車してなかったので久々に洗いましたｗ
まずは水洗いで砂や泥を落とします。
その後シャンプーで洗いますが・・・うちの車は鉄粉が一杯ついてます。
粘土で鉄粉を除去するんですが、今回は鉄粉除去ができるシャンプーを
使いました。
粘土でやるほど綺麗にはなりませんが・・・手間は省けます（爆）
その後、セーヌ革で拭いていきます。
窓・ホイールも掃除して最後にタイヤワックスをかけて完了です。
ボディの塗装が何箇所か傷んできてるけど、中々綺麗になるじゃん♪
もう少しまめに洗車しないとねｗ
・フロントタイヤチェック
２～３日前からＵターンをした後なんかにタイヤのこげる匂いがすることに気づいた。
最初はビニール袋が触媒あたりに引っかかって溶けているのかと思ったんだけど、
これはタイヤの匂い・・・・備北の匂いｗ
ってことでチェック。フロントタイヤを外してみたら・・・・・
運転席側のタイヤの内側が干渉してて減っていた（＾＾；）
しかもバネと干渉。
助手席側は干渉してないのに。
またナックルが曲がっているのか・・・！？と不安が頭をよぎったんだけど、とりあえず
はナックル固定ボルトを緩めて、キャンバーが起きるようにして再固定しておいた。
これで当たらなくなればいいんだけどなぁ。
なんで運転席側だけ当たるんだろう・・・（´・ω・｀）
ってことで、ボンピンを取り外してクリアを全部はがした。
昨日より赤い部分が減っているの分かるかな？
一度水洗いした後、今度は#320でペーパーの目消し。
今回使おうとしているサフェーサーは#180程度の目を消してくれる（はず）なので、#320
ぐらいをかけておけば大丈夫なはず。
#80はさすがに荒くて、手で触ってもかなりザラザラ。
#320研磨した後はザラザラがサラサラになってた。
写真で見ても違いがよくわかって、#80だとこんな感じでキズ入ってます！って感じなんだ
けど・・・
#320になるとフェザーエッジもきれいに出てる。
赤を全部落としちゃった方がいいのかなぁ・・・・・と悩みつつも、ひとまずサフェーサーを吹
いてみる予定。
小キズを修正するのはその後かな。
ブリスターがあったところもこの通り♪
３０分ほどで４／５ほど剥離できました。
なんで全部剥離しないの？って思ったでしょ。
コーナンで５枚２８０円で売ってたペーパーなんだけど、どれもサンドペーパー部と
マジックテープ部が分離しちゃった。
装着できなかったら目が残ってても使えんがな・・・（；´Д｀）
やはり３Mあたりのちゃんとしたのを買うべきだな。
８０円と１枚あたりがちょいと高いけど、使えなくなるよりはマシだ。うん。
ところでこのボンネットは約９年ほど前に中古で購入したもの。
元の色はダークブルーで運転席側前あたりが欠損してた。
FRPで補修だけして板金屋に塗装をお願いした。
（走行会に間に合わせたかったのよ・・・）
塗装を剥がしていくと元の色がでてきた。
ダークブルーに白サフェを吹いて赤を載せてた。
問題となったのはその白サフェ。
こいつがブリスターの原因だった。
というのもブリスターがあった部位を削っていくとダークブルーになったら塗装はきれ
いなままで浮いてない。
白の部分まで浮いていたからココが原因っぽい。
塗装にヒビなんかはなかったから塗装時の水分の混入が原因っぽい。
こんなふうにクリアがはがれちゃったり、ブリスターができたりしちゃってる。
はがれていないところもツヤがなくなっているから時間の問題と思われる。
クリアはベースカラーとの相性が悪かったのかはたまた足付け不足か。
ブリスターは裏面から水が浸入している可能性が高い。
ってことで、#60ペーパーでクリアをはがす作業から。
・・・・・け・・・削れん・・・・・・・・しんどい・・・・（；´Д｀）
ダブルアクションサンダーで削ってしまいたいんだけど、レンタル中で使えず・・・。
手でがんばるしかない（－－；）
ちょっとずつがんばります・・・・。
ダブルアクション返してもらおうかなぁ・・・・・
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装着前
装着後
こんなボロボロ３分割だったリップスポイラーも
こんなにきれいに直りました（・∀・）
FRPは手間はかかるけど割れても元に戻せるのがいいところ♪
でも、割らないに越したことはないので今度は長持ちしてほしいなぁ・・・
これにてリップスポイラー補修は完了です（・∀・）
ってことでキーシリンダースイッチを分解してみることに。
分解してみてボロボロなら新品いきます。
まずはシリンダーからスイッチを外す作業から。
コラムカバーを外して、シリンダー後端にあるビスを１本緩めるとシリンダーから切り離
せる。
カプラーは足元、ステアリングシャフトに巻くように取り付けてあるバンドを緩めて外す。
取り外したイグニションスイッチ。
この凸状の部分にマイナスドライバーなどを入れてまわしてみる。
ポジションをそれぞれマジックなどでマーキングしておく。（これ重要）
カシメ部分が緩いんだけど新品はこんなことないよねぇ？
それでは分解開始！
カシメ部分は３点あってラジオペンチなどで地道に起こす。
アルミ製なのであんまりグニグニやってるとちぎれてしまう。
樹脂部分も傷つけないように注意。
カシメを取ると中身が全部取り出せる。
銅プレート、バネ、樹脂パーツ、チェックボール２個。
接点のグリスが真っ黒＆油分がなくなって硬くなっちゃってる。
ブレーキクリーナーで古いグリスを取り除き、サンドペーパーで接点を磨く。
その後、万能グリスを塗布。綿棒でチョンチョンと。
バネを少し伸ばしてテンションがよくかかるようにして・・・・。
プレートのポッチ部分を樹脂パーツの穴部分に入れてフタを閉める。
フタがあかない様にクランプ等ではさんでおいて、３点をカシメる。
フタの部分がグラグラしないようにしっかりカシメる。
それでも微妙に動く感じがするのでアルミテープを貼ってみた。
早速クルマに取り付けてテスト。
一発でエンジン始動。
直ったのかな・・？！これで問題なく直ってくれればいいんだけどな。
念のためしばらく様子見かな。
バネを伸ばしたおかげかキーを回す感じがかなりしっかりした。
グニャグニャっと回っていたのがカチカチと回る感じ。
いい感じ（・∀・）
参考までにセルモーターなのか、キーシリンダースイッチなのか、バッテリーなのかを見
分けるフローチャートを書いておきます。
キーをひねる
↓
リレーのカチカチ音がする しない→ スイッチ異常
↓する
バッテリー電圧をチェックする 低い→ バッテリー
↓正常
セルモーターを棒などでこついてみる
↓それで割とエンジンがかかる
帰宅or整備工場へ （セルモーター交換）
#1000の次は#1500。
こちらは#1000でついたキズをなだらかにする感じで。
#1500の次は#2000．
同様に#1500でついたキズをなだらかにする感じ。
#2000は磨けると「キュッ、キュッ」という音がし始めるので分かりやすいです。
研ぎ汁が白っぽいうちはクリアが削れているだけなのでいいんだけど、黒っぽくなると
下地も削っているのでそれ以上削ってはダメ！（その後クリア再塗装になります）
#2000をかけおわったらなんとなく景色が写りこむようになります。
でも、ぼや～っとしてますけどね。（＾＾；）
#1000ペーパーをかけたあとに、ウールバフ＋細目コンパウンドで#2000相当まで仕上
げることも可能です。
これでペーパーがけは終わり。
・助手席リアドアロックモーター点検
助手席リアのロックが効かなくなっていたので点検。
ドアロックモーターのワイヤーとの結合部分が緩んでいただけだった。
運転席側と同じよにネジ式に変えた方がいいかもね。
使う塗料はイサムのアクロベース。１液タイプで、クリアを塗って硬化させる塗料です。
スプレーガンはアネストイワタW-100とW-101。口径はどちらも1.3ミリ。
ベースとクリアで使い分けています。
塗料を調色カップに出し、シンナーを入れます。
だいたい黒１０：シンナー５ぐらいの割合で混ぜます。
硬化剤は入れません。それがこの塗料のいいところ♪
では早速塗っていきます。
まずは黒をバラ吹き。
少し離れたところからエア圧を高めにしてバラバラっと吹きます。
塗料のはじき等がないかしっかりチェックします。
もしはじいたりしたら塗装を中断して１０分間乾燥させた後、ペーパーで削ります。
そしてシリコンオフで入念に脱脂します。
特に問題はなかったので１０分ほどフラッシュオンタイムを取って、２度目。
先ほどより距離を少し近く取り、角ばったところから塗っていきます。
広い部分はサラっと。
先ほどよりエアの量を少し減らしてウェットに吹きます。
パッと見た感じは下地が隠れてますが、光をあてるとうっすらと下地が見えます。
さらに１０分後、３度目。
下地は完全に隠れました。光を当てても真っ黒です。
スプレーパターンを広角にして塗ります。
全体的にツヤを出すというか、ムラを消すようなイメージで。
３度目よりは気持ち遠目から吹くといい感じになります。
ツヤはクリアで出るので完璧を狙わないように。
これで黒は終わり。
ここで３０分ほど乾燥させます。
その間にガンの掃除を・・・ｗ
３回塗りと少ないように思いますが、黒は隠ぺい力のある色なので比較的早い段階で
下地が隠れます。
白や黄色なんかは４～５回塗らないと隠れないこともあります。
光を当てて下地が透けてないかじっくり見て判断しましょう。
続いてクリアです。
使う塗料はイサムのMRクリアー。２液硬化タイプです。
このクリアを塗ることで黒が硬化する仕組みです。
今回はクリアで深みを出すためにアクロベースの黒を少し混ぜています。
クリアというかスモークって感じでしょうかね。
希釈はほんの気持ち程度です。シンナーを１０％入れてます。
硬化剤も５％入れます。この硬化剤で下の黒も硬化するという仕組みです。
黒同様３度塗りで。
３回目は垂れそう・・・・っていうぐらいまでデロっと塗りました。
アクロベースやMRクリアーは塗ってしばらく放置しておくとベタ～っとツブが広がって
平らになってくれるのでとっても塗りやすい塗料です。
で、塗り終えたのがコレ。
どーですか、このツヤｗ
このままでも十分キレイなんだけど・・・せっかくの黒なんで磨きます。
２～３日しっかり乾かして研磨していきます（｀・ω・´）
タープテントのおかげで虫の封印ゼロだった。便利♪(・∀・)
いよいよ塗装に入るんだけど、ここ２～３日、天気が怪しいので塗装は週明けかな。
週末に久しく使っていないスプレーガンの手入れをしておこう
こんだけ下地にこだわったので完成が楽しみだ。（・∀・）
ライト全体をグイッと奥に押し込んで半時計周りに回すと外れるんだけど、簡単には外れ
ない。
ホント、文章で書くと簡単なんだけど、実際には結構難しい。
ライトの中心を押すより端っこあたりを押して３つ同時ではなく一つずつ外してく方がやり
やすいかも。
なんだかんだいって１５分ぐらい格闘（；´Д｀）シンドー！
H4カプラーがついているので取り外す。
これまた新車から一度も外したことがないので硬いのなんの。
CRC556をかけてドライバーでこじりながら取った。
途中カプラーが割れるんじゃないかとヒヤヒヤした。
防水のためについていたグリスが長年の歳月を経て固まってしまってたようだ。
純正との比較。
キラキラ具合が全然違うぜ。いや～カッコイイ！（・∀・）
ライトの裏側はこうなっている。
３本のちっちゃいステーでリングに固定されているだけ。シンプルだ・・・。
ステーを取り外すとリングとライトが分離できる。
新しいライトを取り付けるんだけど、ちょうどポジション球が真下に来るようにセット。
ライトの凸状の部分とステーのくぼみを合わせてセット。
これでライト側の準備はＯＫ。
今回使ったマルチリフレクタライトはポジション球付き。
当然サンバーにはライト内にポジションはないので新たに配線を引く必要がある。
ちょうどサンバーのポジションランプはヘッドライトの下にあるのでその線を利用した。
こいつの配線に割り込ませる形で結線。
ヘッドライトを外した状態で、下の方を見ると配線が束ねられているのでテープをほどい
て、ポジションランプへ行く線を探す。
赤線、黒線の２本。
この線にポジション球の線を割り込ませる。
被服を剥いて巻きつけてハンダ付け。
水がかかる可能性がある場所なので絶縁テープでしっかり保護！！
ポジション球はブルー球が付属していたんだけど、おそらく車検時にはNGとされるでし
ょうな。
そんなブルーなポジション球を装着し、H4カプラーを取り付ける。
そしてヘッドライトを装着！。
取り外すのと逆の方向に回してつけるんだけど、外す時同様１発じゃ決まらない（＾＾；）
はまったとおもったら１個外れてたり・・・・と悪戦苦闘（；´Д｀）
個人的にはあんまりやりたくない作業だな。（´・ω・｀）
でも、もうバルブ交換だけでいけるぜ！（・∀・）
純正との比較。運転席側がマルチリフレクタライト。
なんかねぼけてた顔がパッチリに（・∀・）したｗ
ライトだけで比較しても違いは歴然！
明るさも雲泥の差。めちゃ明るい！！
これでHIDにしたらどうなるんだろう・・・・ってかHIDにしてみたい（爆）
ってことでそのうちHIDにしてやるっ！（｀・ω・´）
ちなみにポジションはこんな色。
ライトをつけるとわかんなくなるけどちょっと恥ずかしいｗ
早く白いバルブいれようっと。
