げ〜♪号（S14Q's）
・オイル交換
前回交換から約４千キロ走行。少しオーバーしましたｗ
いつもの上抜きポンプにて交換しました。
廃油は約３Ｌ抜けましたが・・・途中で１Ｌ追加してます（爆）
今回はオイルエレメントも交換。
モノタロウのエレメントを使用しました。
オイルはスピードマスター１５ｗ−５０を３．３Ｌ使用。
交換距離は・・・
２３万７０２９キロ 次回は２４万キロで交換ですな。
2011年7月アーカイブ
たくちゃん号（PS13K's）
・雨漏りのその後
雨が降ったんで走ってみた。
結果、雨漏りしてた（´・ω・｀）
いつものようにクラッチペダル下あたりが濡れてる。
やっぱりカーペット全部ひっぺがして気合入れて原因追求するしかなさそうだ。
たくちゃん号（KV3サンバー）
作業場にエンジンを運び、車に載せるために補器類を装着していった。
暑かった・・・・・・。
・オルタネーターブラケット＆エアコンコンプレッサーブラケット取付
オルタは４本、エアコンは３本で固定。
・インマニ取付
インマニを取り付けた。キャブレターごと。
ガスケットはもちろん新品。
ガスケットインテークマニフォールド 14035KA171 660円
ガスケットの向きはつくようにしか付かないので簡単に分かる。
締める順番は整備書には書かれていなかったけど中心から外に向けての順で
締めていった。締め付けトルクは1.6±0.15kg/m
一番左側（クランクプーリー側）のボルトは短い。
・サーモASSY取付
サーモＡＳＳＹを取り付ける。
その前にたくさんあるホースを交換。
ASSYを組みつける前にあらかじめ交換しておくとラクなのだ。
これが元の形。交換するホースは全部で５本。
まずは写真一番上のホース、一番太いホースも新品に交換。
ホース 807607470 470円
一番太いホースがこれ。
ホース 807625011 430円
ホース 807611091 670円（左）
ホース 807607962 470円（中）
ホース 807611252 680円（右）
コネクタウォーターホース 14057KA020（T字ジョイント）750円
続いて細いホースを３本。
Ｔ字のジョイントは再利用もできたんだろうけど、樹脂製なのでポロっと崩れたり
しても困るから新品にしておいた。
そしてホースの取り回し方を考えながらエンジンに装着。
インマニの下なので、インマニをつける前に取り付けるべきだった・・・・。
さらにエアコンブラケット、オルタブラケットが邪魔になったので外した（−−；）
ASSY自体は１２ミリのボルト２本で固定されているだけ。
冷却水ホースがたくさんあるので傷をつけないように注意しながら作業をした。
この太いホースはASSYを固定するボルトを取り付ける前に差し込んでおくとい
い。
２本あるホースのうち、細い方はインマニに接続する。
オリフィス 22326KA270 300円
ウォーターアウトレットへつながるホース（807611252）の中にオリフィスを入れる
のを忘れずに。
ドライバーでグイグイっと押し込んでいく。
サーモASSYには配線がついてくるので取り回しを考えつつ取り付けていく。
１ヶ所はウォーターパイプの固定ボルトと共締め
もう一箇所はFICDアクチュエーターと共締め。
水温センサーへの配線はインマニの上を通る。
反対側はハーネスステーを通りながら油圧センサーへつながる。
防錆として万能グリスを少し塗っておく。
そしてゴムキャップをしっかりと取り付ける。
ハーネスステーはこんな感じ。
さらにエアコンブラケット裏の取り回しはこう。
クリップをブラケットの鉄板にポチっと差し込んでおく。
・ウォーターアウトレットハウジング取付け
サーモASSYを取り付けた後に取り付ける。
ガスケットは新品を使用。
ガスケットアウトレットハウジング 21235KA003 200円
ホースも新品。
ホース 807607120 370円
ホースは２本接続する。
１本はこのホース。インマニと結ぶ。
もう１本はサーモASSYから出ているオリフィス入りのホース。
ついた！
・フライホイール装着
まずは脱脂から。
クランクシャフトにあるフライホイールを固定するボルトの穴を脱脂。
フライホイールを装着・・する前にリアプレートを１枚挟むのを忘れないように。
１０ミリのボルト２本で止まっている。
リアプレートがついたらフライホイールを取り付ける。
センターを出すため一度すべてのボルトを装着する。
その上で、１本緩めてネジロック剤を塗って締め付け・・・を繰り返していく。
ネジロック剤は少量でＯＫ。
締め付けトルクは4.5±0.4kg/m
本締めする際にはフライホイールが回るのを防ぐためにソケットとボルトで回り
止めをしておく。
フライホイールのクラッチディスク接触面はしっかり脱脂しておく。
軽くペーパーがけしておくのもいいだろう。
・クラッチ取付け
クラッチディスクとカバーを取り付ける。
まずはセンター出しツールの作成。
今回はＳＥＫの８ミリのディープソケットを使用。
こちらに養生テープを巻いてエンジンに差し込む。
ちょうど太い方がクラッチディスクのスプライン部の大きさと一緒。
ディスクの向きは、出っ張ってる方がミッション側に向くようにセットする。
この写真はエンジン側の面が写ってる。
カバーを取り付ける。
カバーのディスク接触面をブレーキクリーナーで脱脂。
固定ボルトは対角で３回に分けて締めていく。
締め付けトルクは1.0±0.075kg/m
締め付け後、センター出しツールがスコスコ動かせることを確認。
動かない場合はズレている可能性大。やり直す。
センターが出ているかどうかを確認するためにミッションを差し込んで見るの
もいい。合わせ面がきっちり最後まで入ればセンター出しはできている。
残り１ｃｍぐらいが入らない場合はセンターがズレてる。
センターがなかなか出ず、３回ぐらいやり直した・・・・（´・ω・｀）
ブローしたミッションのインプットシャフトがほしい・・・。
ミッションがスコっと入ったらディスクのスプライン部分にうっすらとクラッチグ
リスを塗布。歯ブラシにつけて塗るといい感じに塗れる。
たくさん塗る必要はない。少しでいい。
今回使ったグリスはこちら。
実はシルビアを組んだ時に買ったやつでかれこれ１０年ぐらい使ってる・・・。
使う量が少ないからなかなか減らないんだよね。
・レリーズベアリング装着
レリーズベアリングを装着
もちろん新品。
スリーブコンプリートレリーズベアリング 30508KA002 2270円
内側にはクラッチグリスを塗る。少しでいい。
ミッションのシャフトにも塗っておく。歯ブラシでぬりぬり♪
スプラインにも塗っておく。
レリーズベアリングを差し込んで、何度か動かした後、はみ出たグリスをふき
取っておく。クラッチにつくと滑る原因になる。
レリーズフォークの当たる部分にもグリスをちょっと塗布。
最後に上下にスプリングをパチんと取り付けて完了。
スプリングレリーズベアリング 30535KA001 70円（２個必要）
レリーズベアリングの新旧比較。
古い方はサビサビでベアリングの回転もところどころ引っかかったりする。
・ミッション取付け
ミッションを差し込む。センター出しがうまくいっていればスコッと隙間ゼロまで
入る。
１４ミリのボルト３本と、１０ミリのボルト４本で固定。
エンジン側から差し込むボルトもあるので注意。
エンジン本体との結合ボルトは締め付けトルク4.5±0.3kg/m
リアプレートとの結合ボルトは締め付けトルク0.7±0.2kg/m
・セルモーター取付け
ボルト側はステーも共締め。
締め付けトルクは2.5±0.3kg/m
取り付ける前に単体検査をしておいた。ヒュンヒュンと元気よく回った♪
・マウンティングブラケットLH取付け
ボルト４本でミッション本体に固定。
締め付けトルクは2.7±0.5kg/m
・マウンティングブラケットRH取付
ボルト４本でエンジンブロックに固定。
締め付けトルクは6.3±0.6kg/m
・エキマニ装着
エキマニも装着。
ガスケットは新品を使用。遮熱板一体なのね。それゆえ、少し高い。
再利用できたっぽいけど、サビだらけだったので新品にした。
ガスケットコンプリートエキゾーストマニフォールド 14043KA020 2160円
締め付けトルクは3.5±0.5kg/m
１から７の順番で２回にわけて締めていく。
・クッションラバーRH取付
クッションラバー 741022330 2620円
エンジンマウントに相当するクッションラバーRHを装着。
ポッチがあるのでそれを合わせてから取り付ける。
締め付けトルクは6.3±0.6kg/m
新旧比較。
パッと見た感じは同じように見えるけど、隙間が全然違う。
こちらが新品。隙間が大きい（この隙間が下側になる）
手でグニグニしてもほとんど動かない。
こっちが古い方。隙間が小さくなってる。
エンジンが乗ると完全に隙間ゼロになっちゃう。
手でグニグニできるぐらいやわらかくなってる。
・クロスメンバー取付
いよいよメンバーを取り付ける。
新品を用意した。
というのもエンジンマウントが一体になっているから。
年式が新しいとメンバー一体になっちゃうらしい。高くついてしまう（−−）
クロスメンバアセンブリ 41020TA034 14000円
こんな感じで溶接されちゃってる。
その前に、古いメンバーから遮熱板やマフラーハンガーなどを移植。
これがマフラーハンガー。
交換時期なんだろうけど、コストダウンのため今回は再利用。
新旧比較。
メインのマウントの新しい方はドライバーを突っ込んでコジっても硬い。
写真上方向に力をかけてます。
同様に古い方はもうグニャグニャ。こんだけやわらかいとエンジンの重みで一
番下に落ちちゃうだろうな。
千切れてはいないけどひび割れがあった。
メンバーは先にクッションラバーＲＨの方から取り付ける。
そうしないと入らない。
仮締めのまま、クッションラバーLHの方にもボルトを差し込む。
クッションラバーＲＨの締め付けトルクは6.3±0.6kg/m
クッションラバーＬＨの締め付けトルクは5.5±1.0kg/m
LHの方はエンジンが車について１G状態になってから本締めした方がよさそうだ。
・EGRパイプ取付
エキマニとインマニを結ぶEGRパイプを取り付ける。
ナットがでかいのでモンキーレンチで。
EX側はサビまくっているのでCRC556を吹いて取り付けた。
両端を取り付けた後、オルタネーターブラケットに固定。
最後にカバーをパコっとはめて完了！
・燃料フィルター交換
燃料フィルターを新品に交換。１０万キロ以上無交換だった（＾＾；）
安い部品なんだけどね。
フィルタフューエルタンク 42072KA020 1290円
でも、今回使ったのは純正社外と言われる部品。
サンエレメントというメーカーのオート・１というブランド。
SF-162 トヨタ用 純正No.23300-24020
トヨタ用ってなってるけど問題なく使えた。
なんでこれにしたのかというと、部品商でこっちんが安いよ！と言われたからｗ
ちなみに450円！（・∀・）
新旧比較
白さが違うぜ（・∀・）
フィルターはワンウェイなので方向がある。
矢印みたいなのが書かれているのが分かるかな？
取り付ける際は向きを間違えずに取り付ける。
フィルター自体はC型の金属バンド？で挟まれているだけ。
結構プルプル揺れる。
車体への取り付けも10ミリのナット２個。
ステーごと車から取り外した方がラクチン。
燃料ポンプも一緒に取り外すとさらにラク。
燃料ポンプはラバークッション付きのナット２個で固定されている。
手前のボルトを１本外せば取り外せる。
手前のラバークッションがついたまま取り外せる。
フィルターもポンプも取り外した跡。
上下に向かってついてるのがポンプ、前後に向かって付いてるのがフィルター用の
ボルト。
構造はこんな感じ。車に取り付けるとフィルターが下にくるんだけどね。
燃料タンクからエンジンまでの燃料ホースはすべて新品に交換・・・・のつもりが
１本発注してなかったようで、燃料タンクからフィルターまでのホースがなかった。
（´・ω・｀）
部品は発注したけど来週末までに間に合うかなぁ・・・。
Ｕ字の燃料ホース（フィルターとポンプの間につく）がこれ。
ホースフィルタ/ポンプ 42075ＴＡ440 290円
Ｓ字の燃料ホース（ポンプから車体につく）がこれ。
ホースポンプ/パイプ 42075ＴＡ430 390円
とりあえず元に戻しておいた。
部品が入り次第交換するってことで。
・冷却水ホース交換
４本のうち３本交換。
これまた１本発注忘れ・・・・即発注しといた。
一番長いホース。
ホースエンジンアウトレット 45161TA460 2380円
ホースの端が太い方がエンジンにくるように。三角印が上を向くようにセット。
２番目に長いホース。
ホースエンジンインレット 45161TA450 1450円
このホースも端が太い方がエンジンにくるように。三角印が上を向くようにセット。
一番短いホース。こちらはエンジンには付かない。
ホースパイプタンク 45161TA480 740円
外したホースたち。
端っこがひび割れていた。
現状で漏れることはなかったけど、距離、年数的にみても十分交換時期だな。
エンジンは台車に載せて車の下にいれておいた。
もうちょっとで載るぞ！！
しかし、エンジンがない今のうちにエンジンルーム内を水洗いしたい・・・。
たくちゃん号（PS13K's）
・テンションロッドブラケット修理＆補強
テンションロッドを取り付けるネジ穴が若干長穴になってる。
写真じゃ分からないだろうけど、前後方向にボルトが動く。
ブレーキング時に前後方向の動きを抑制するためのテンションロッドがつく場所
がこんな状態なのはよくない。
ってことでホームセンターに行って材料を物色。
M14のワッシャーがほしかったんだけど、M12の次はM16とM14がない（´・ω・｀）
仕方なくそこらへんにある穴のあいた金具にボルトを突っ込んでみてピッタリなも
のはないか探してみた。
そうするとZ金物がピッタリ！
残念ながら角ワッシャーしかなかった。でも２５円だし〜ってことで購入。
ブラケットにあてがってみるとブラケットのツバ部分に干渉しちゃう。
ならばカットしてしまえ〜！と、こんな形に。
ボルトを通した状態で仮付け溶接。
ビッチリ溶接する必要はないと思うので点付け溶接で。
外側にだけ溶接しておいた。
溶接後、シルバーのスプレーを吹いて完成。
ついでにアンダーカバーのつくボルトが折れてしまっていたのを撤去。
念のためタップを立ててネジ山をきれいにしておいた。
そしてクルマに取り付け。
各種ナット類がナメかけていたので手持ちの予備と交換しておいた。
次に外す時にナメたら大変だしね（＾＾；）
エアコンの配管のブラケットがつかなかったんだけど、今日やったらついた。
あれ？ｗ
・テンションロッド取り付け。
ニスモのテンションロッドを取り付けた。
助手席側がやたら苦労した。
ブラケット曲がっちゃってて位置がズレてるかもしれない。
なんとかついたのでそのままいくけど、パッと見た感じ、トーがアウトに向いてる
ように見える。
ピロテンは純正よりちょっと短くしてたからな・・・
本締めは１G締め。ジャッキでナックルを持ち上げてから締めた。
ちょっと乗ってみたけど、問題なさそう。
ブレーキのガンってなるのはあんまり変化ないけど、段差を超えた時の底付き
感は解消された。
乗り心地いい〜♪
・アンダーカバーネジ穴加工
アンダーカバー、買った時からネジ穴位置が合わない。
ドリルで長穴にしておいた。
装着したけど、長穴無意味・・・・。結局１個つかなかった。（´・ω・｀）
タイムオーバーなので１個足らずで装着。
あとぶつけてへこんだ所や曲がったところを平らになるように修正しておいた。
ハンマーでガッツンガッツン叩いたら近所迷惑だった・・・・ｗ
たくちゃん号（PS13K's）
・セルモーター交換
先日クリーンアップしたS15セルモーターに交換した。
まずはバッテリーのマイナス端子を外す。
セルモーター本体のマイナス端子とプラス端子を外す。
プラス端子は緩めるだけでいい。（落下防止になる）
プラス端子は１２ミリ。
セルモーター本体を固定している２本のボルトを緩める。
１４ミリ。
下側のボルトが長く、上側のボルトが短い。
この２本のボルトを緩めるとセルモーターが外れる。
ガコガコと動かしてセルモーターをズラしていく。
プラス端子がまだついているので、取り出せる！と確信できたら取り外す。
ただ、セルモーター本体が抜けるスペースがあまりないので知恵の輪状態
で抜いていく。
面倒くさかったのでステアリングシャフトとギアボックスの連結を切り離して
シャフトをズラして隙間を空けてそこから取り出した。
ユニバーサルジョイント部の１２ミリのボルト２本を抜けばステアリング側に
ズラせるようになる。
シャフトを抜く前にマーキングするのを忘れずに。
外れた！
クラッチのカスが結構ついてた。
S15セルモーター（左）と、PS13セルモーター（右）との比較。
S15の方が若干小さいかな・・・。
組み付けは取り外しの逆の手順で。
まずはプラス端子をつける。仮締めのまま。これで落下防止になる。
ついでなのでマイナス端子もつけておいた。
そしてセルモーター本体を取り付ける。
先に上側のボルトをつけるとラクチン。
位置をちゃんと出してボルトを締めこんでいかないとナメちゃうので注意。
本体が固定できたらプラス端子を本締めしてカバーをかぶせる。
ステアリングシャフトを元に戻してバッテリーのマイナス端子を戻せば完成！
セルの音が違う♪
動画撮ってみたけど、これじゃ普通のＳ１３のセル音と違いが分からないな・・・
このＳ１５のＣＭの最初の音がまさにそれ！
キュキュキュキュ〜〜ン♪
しばらく、無意味にエンジン切ってはかけ・・・切ってはかけ・・を繰り返したの
は言うまでもない。（バッテリーに負担かけちゃったなぁ・・）
・燃料ホース交換
セルモーターを交換してるとき、やたらガソリン臭かった。
これは漏れているかも！？とあたりを見渡すと、燃料フィルター下のホース
あたりから漏れているっぽい。
こりゃ危ない・・・・ってことで交換することに。
給油口をあけて圧を抜いたあと、エンジンがかかった状態でEGIPUMPのヒ
ューズを抜く。
しばらくするとエンストするので何度かセルを回して初爆がない状態にする。
エンジンルーム下にシートを敷く。
これで外す準備OK。
燃料フィルター?インマニまでをごっそり外す。
ガソリンが出てくるのでウエスでうける。フィルターの中に結構な量が残って
いるので給油口に持っていってガソリンタンクへ戻したｗ
ガソリンって高価だからね（＾＾；）１００ｃｃぐらいは余裕で出てきた。
上からは分からなかったんだけど中のメッシュ部分が見えるぐらいひび割れ
てる。こりゃ染み出て当然だな。
古いホースを外して、新しいホースと交換。
今回は手持ちのブリジストン製のホースに交換。
あとは元に戻していくだけ。
ガソリン臭いのも改善した。
STARFLEXのホースって２年持たないんだな・・・・。
特にアールのついてるところはひび割れまくる。
曲げ耐性がないんだろうな。
ブリジストンのもそんなに持たなかったけど・・・・
高いけど日産純正ホースにした方がいいかもしれない。
・テンションロッド
ブレーキを踏むとガコッという軽い衝撃がブレーキペダルとハンドルに伝わ
るようんになった。
雰囲気的には運転席側が動いているような感じ。
ってことで原因を探すべく色々点検していたんだけど、ブレーキング時のアー
ムの動きを考えるとテンションロッドが一番怪しい。
早速、運転席側のテンションロッドを外してみることに。
見た目はなんら変哲もない感じなんだけど、取り外して手で動かしてみたら
少しガタがあることを発見。
ほんと微妙なガタ。ピロボールはグルングルン回っちゃうので終わってる。
そして、テンションロッドブラケットのネジ穴も長穴になっちゃってる。
これはワッシャーを溶接した方がよさそうだな・・・・。
軽い点検のつもりでやっていたのでここでタイムオーバー。
明日以降、パワーブレースを外してワッシャー溶接してニスモのテンション
ロッドあたりにつけかえて様子をみよう。
もしかして、段差でガツンガツンきてたのもココが原因かもしれないな。
たくちゃん号（PS13K's）
・雨漏り原因追求・・・の続き。
まだ続いてます（＾＾；
もう考えられること全部やっていこうってことでフロントガラス下あたりのコーキング
をすることに。
カウルを外すと・・・・
ん？！これは！？コーキングついてないぞ！
位置的にもクラッチペダルの真上あたり・・・もしかしてココ？
こないだ見たときは気づかなかったんだけど・・・
外したカウルを見るとカウル側にひっついてた。（＾＾；）
ここであることを願いつつコーキング開始。
マスキングテープを貼ってガラスにはつかないように。
車体側はマスキングなし。手でグリグリ塗り広げていく。
コーキングを打ったあとにマスキングをはがすときれい♪
運転席側だけでなく助手席側もしっかりと。
フロントガラスのモール。下端あたりが浮いてる。
グイッと押し込めば少しの間ははまっててくれるんだけど時間が経つと外れ
ちゃう。
コーキングを打ってくっつけてみた。
マスキングテープで押さえて１時間ほど放置したら外れなくなった。
ここに近いフェンダーとドアの付け根あたりのパネルとパネルの間の隙間が
ゴミで埋まっていた。
ココが埋まってるとフロントガラスから落ちた水がきれいに流れないような・・。
まさかココ？
と思いつつ掃除してきれいにしておいた。
助手席側は詰まってなかったけどゴミはあったので掃除しておいた。
あと少し気になったのがココ。
ドアを開けたときに見えるウェザーストリップの前側あたりなんだけど、欠けてる。
そしてその裏側あたりにはクリップ穴が。
ここからも水が入るっちゃーはいるよね。
コーキングを片付けた後に発見したので何も対処してないんだけどウェザースト
リップを新品にした方がいいかもしれないな。
さぁ、今度の雨の日にどうなるか（｀・ω・´）
たくちゃん号（KV3サンバー）
・セルモーター分解清掃
点検ついでに分解清掃してみた。
まずはどんどん分解していく。
はい！全バラ！！
消耗品のブラシ部。ブラシはまだいけそう・・？若干微妙かなぁ・・・？ってレベル
とりあえずは今の段階では交換しないでおく。
モーター部。特に変なところはない。
マグネットクラッチ部。
こちらも変なところは見受けられない。
では、掃除しながら組み立てていきましょうかね。
まずはマグネットクラッチのピストンにグリスを塗ってスプリングを取り付け
本体に押し込む！
プレートをつける。穴位置を合わせなきゃいけないんだけど、この後につける部品の
穴なのでしっかりと。
スプリングみたいなのをブスッと差し込んで、プラスチックのクランプレバーをつけ
る。
接点部分にグリスを塗るのとクランプレバーの向きに注意。
レバーの先端をピストンの穴に入れて、スプリングみたいなのに乗っかるようにする。
別アングルから。
このポジションを維持しつつ・・・
反対側をパチン！と差し込む。グリスをしっかり塗っておく。
しっかりと根元まで。
内側に抜け止めのポッチがあるのでそのポッチを超えまで押し込む。
そのままボディを取り付ける。
先にマグネットクラッチ側の１０ミリボルト２本を取り付ける。
均等に抵抗なく回る位置を出してから本締め。
シャフトはここまで入る。
クランプレバーがうまく乗っかっていることを確認する。
ゴム栓を取り付ける。
アールがきついほうがマグネットクラッチ側。
黒い筒を取り付ける。のっけるだけ。
向きがあるので間違えないように。
このポッチがあるところがボルトが通る穴。
コンミテーターはペーパー（#1000）をかけて黒ずみを落としてきれいにしておく。
ブラシASSYを取り付ける。ブラシは４つあるので４つを押し込みながら取り付ける。
まずASSYを斜めにしてブラシ２つを押し込んでローターにあて、もう２つを押し込み
つつASSYを沈めれば簡単に取り付けれる。
カバーをつける。
ネジ穴が合うようにセット。とりあえず、ネジを差し込んで仮付けしておく。
ロングボルトを取り付ける。
スムースに回る位置を出してから本締めする。
このボルトを本締めした後に先ほどのプラスネジも本締め。
センターシャフトにEリングをつける。
薄いワッシャー２枚と分厚いワッシャー１枚をこの順番で挟んで固定。
端子を接続。
ワッシャーを忘れずに取り付ける。
最後にセンターキャップを取り付ける。
少し歪んでいたので液体ガスケット（1215）を薄く塗布しておいた。
気にしなくていいのかもしれないけど、念のため。
バッテリーにつないで動作確認ができたら完成！
たくちゃん号（PS13K's）
・シガーソケットランプＬＥＤ化
何気にこいつだけＬＥＤ化してなかったので今さらながらＬＥＤに。
使ったＬＥＤは白色３ミリFLUXを１個だけ。ルームランプに使ったやつの残りｗ
横向きになるようにセット。
こうしないと光が届かない。
真っ暗にしてみてもまぶしくないぐらいにしたいので抵抗は360オーム。
３６０オームがなかったので１８０オーム×２とした。
ムラが・・・。光源の反対側はあんまり光ってない。
裏側にアルミテープを貼りまくってみた。
ムラが減った？そして、一応反対側まで光が届いてるっぽい。
もうちょっとムラなく光ってくれたら言うことなしなんだけどな。
プラスチック部品の方にペーパーかけてもっとつや消しにした方がいいのかな。
それか、LEDを３つぐらい外周にグルッと巻いた方がいいかもしれないな。
ま、個人的にはあんまり重要ではない照明なのでこれで妥協ｗ
サンバーのエンジンやミッションの分解、組み立てレポを書いていっています。
全部かけたら「まとめ」を作る予定です。
たくちゃん号（KV3サンバー）
・エンジンオイルレベルゲージＯリング交換
レベルゲージについているＯリングを交換した。
レベルゲージには３つのＯリングがある。
そのうち２つを交換。もうひとつは部品がまだ入ってこない（＾＾；）
まずはエンジン側の方から。
エンジンに刺さる根元の部分にＯリングがある。ちょいと幅広。
結構ココからオイル漏れすることがあるので１０万キロ以上走っている人は
交換しておいた方がいいだろう。
レベルゲージの根元あたりにオイル汚れがあったら確実に漏れている。
シールＯリング 15090-ＫＡ000 50円
うちの車はやせてカチコチに硬化してクラックが入ってＣ型になっていた・・・。（写真左）
そりゃ漏れるわな（＾＾；）
交換は入れ替えるだけ。非常に簡単。
エンジンに取り付ける際、ＣＲＣ556などの潤滑剤を塗ってから差し込む。
タイミングベルトカバーの固定ボルトと共締め。
締め付けトルクは0.7±0.2kg/m
次に、レベルゲージ本体のＯリング。
ここは２つついているんだけど、とりあえず取っ手側の１つを交換した。
シールＯリング 806905030 40円
単純に入れ替えるだけ。もちろん取っ手側からは抜けないので反対側へ抜く。
もうひとつのＯリング（写真右）は部品が届き次第交換する予定。
念のため部品番号を書いておく。
シールＯリング 806904010 40円
・ミッションフィラープラグ＆ドレンプラグガスケット交換
ついでなんで新品にしておいた。
ガスケット803920010 60円（１枚）
・エンジン運搬
とりあえず、ここから先はエンジンを車体に載せながらの作業になるので、エン
ジンをラップして作業場所へ運搬した。
Ｌ902Ｓムーヴに積んでみた（・∀・）
エンジンの下に１センチ厚程度の板を敷けば余裕だった〜
ミッション、エンジンスタンド、台車も全部積めた。
さすがは軽四の部品！！（笑）
