2010年6月アーカイブ

げ?♪号（S14Q's）
　・リップスポイラー補修の続き
　　
　　今日から表側を処理していきます。
　　
　　養生テープをはがすとこんな感じになっています。
　　きれいについているように見えますが、この亀裂部分は取り除いてしまわないといけ
　　ません。
　　削って表からもう１枚マットを貼るんです。
　　ペーパーやベルトサンダーなどで削っていきます。
　　白っぽいところは割れている部分なので白っぽいところがなくなるまで削ります。
　　最悪、裏から貼ったマット１枚になったり穴があいたりしますが気にせずやります。
　　
　　で、こうなります。
　　塗装面とはできるだけフェザーエッジ（年輪みたいな模様）が出るようにしておきます。
　　今日はここまで！

げ?♪号（S14Q's）
　・リップスポイラー修理の続き
　　前回の続き。
　　FRPを貼る前にバンパーに仮装着して、リップ両端間の距離を計測しておきます。
　　そしてバンパーから取り外して長さが合う板や棒（伸縮ポールなど）を取り付けておきます。
　　ガムテでもいいんだけど、しっかり固定したいのでビス留め。
　　ネジ穴なんて補修ついでに埋めちゃえばいいんですよｗ
　　これで歪み対策はＯＫ。
　　FRPを貼っていきます。

　　材料＆道具
　　　・ポリエステル樹脂　（500ｇで十分　1380円ぐらい）
　　　　　
　　　・硬化剤　（主剤と同メーカーが理想　100ｇ 1000円ぐらい）
　　　　　
　　　・アセトン　（ラッカーシンナーでも可 500ｍLもあれば十分）
　　　　　
　　　・FRPマット　（リップ補修なら90ｃｍ×50ｃｍほどで十分）
　　　　　
　　　・ハケ（小幅なのでOK、２?３本程度あると便利）
　　　・割り箸（割る前の状態）
　　　・紙コップ等
　　　　　
　　　・ビニール手袋
　　　・サンドペーパー（１００番ぐらい）
　　　・はさみ

　　道具類は１００均でそろいます。
　　よくある脱泡ローラーは広い面積に塗る時には便利なんですが、今回は使いません。
　　さらに使うのはFRPマットのみ。クロスは高いし追従性が悪いので使いません。
　
　　エアロの裏面をペーパーなどで荒らし、アセトンやシンナーなどで脱脂します。
　　これをやらないと補修部分がポロッととれてしまうので気合を入れてください。
　　手で触って少し引っかかりを感じるぐらいがベストです。
　　一度補修している部位がある場合、ベルトサンダーやサンドペーパーなどで補修部位を
　　できるだけ撤去してください。
　　部位によっては分厚くなるとバンパーに装着できない場合もあるので。

　　下地準備がすんだらマットの準備をします。
　　
　　マットを小さく短冊状に切ります。長い辺が５ｃｍ、短い辺が２?３ｃｍ。
　　アバウトでいいです。
　　マットは軽く揉みほぐしておいてください。ほんと軽く。
　　断面部分が少し毛羽立つぐらいにしておきます。ほんの気持ち程度。
　　
　　
　　マットを仮置きしてみます。
　　５ミリ?１０ミリほど重なるように置きます。
　　画像では横方向にズレてますが分かりやすくするためなので横は揃えてOK。
　　必要になる枚数＋αを用意しておきます。

　　続いて樹脂セクションに入ります。
　　樹脂を紙コップ半分ぐらいまで入れます。
　　対応する量の硬化剤を入れます。たいていは１０：１です。
　　デジタルスケールがあるとラクチンです。
　　硬化剤を入れて割り箸でよくかき混ぜます。
　　樹脂は硬化剤を入れると硬化が始まるので一度にたくさんの量を作っても無駄になって
　　しまいます。なので少量を何度かに分けて作ります。

　　樹脂は大体５?１０分程度で硬化してしまうのでここからはスピーディな作業を心がけて
　　ください。
　　まず、ハケで断面付近５ｃｍぐらいにペタペタと樹脂を塗ります。
　　面にボテッと塗る感じで。垂れても気にせず。
　　断面部分にもハケで押し込むように樹脂を塗ります。コソコソとくすぐるように塗ります。
　　塗ったらマットをおきます。
　　おいたら割り箸の太い方でツンツンしていきます。
　　ツンツンしているとマットに樹脂がしみこんできて白っぽい状態から半透明っぽくなります。
　　気泡が入っていたらつついて移動させて取り除いてください。
　　マットの端部分は滑らかになるように割り箸でほぐすようにしてください。
　　段がついているとそこが割れてしまいます。
　　次のマットを貼る時は５?１０ミリ重ねて貼ります。
　　重なった部分は入念につついて繊維が絡み合うようにしてください。
　　樹脂が浸透していたらヌルヌルと動かせるので重なってない部分と同じぐらいの厚みに
　　なるように上下左右に伸ばすような感じで。
　　この作業を繰り返してどんどんマットを貼っていきます。
　　

　　樹脂がプルプルになり始めたら塗るのをあきらめて新しい樹脂を作ってください。
　　ハケはアセトンにつけておいてください。そうしないとカチコチになりますｗ
　　アセトンは樹脂を溶かしてしまうのでアセトン洗浄をした直後のハケは使わないでください。
　　
　　貼り終わったらしばらく放置して硬化を待ちます。
　　表面の硬化は早いですが、内部の硬化は３０分ほどかかります。
　　完全硬化には１日ぐらいかかります。
　　お茶でも飲んで休憩しましょう。
　　
　　３０分ほど放置したら表に貼ってあるガムテープなどを取り外します。
　　
　　ちゃんとつながってます。
　　この段階で一度バンパーに装着してみます。
　　うまく装着できれば表面の処理に移ります。
　　今日はここまで。

げ?♪号（S14Q's）
　　・エンジンオイル交換
　　　前回の交換から約３０００キロ走行したので交換しました。
　　　とその前に、オイル消費の疑いがあるのでレベルゲージにてチェック。
　　　
　　　Ｌレベルぐらいまでしかオイルが無い（爆）
　　　オイル漏れの形跡はどこにも無いので、燃えてるのかな？
　　　いつもの上抜きポンプにてオイル交換。
　　　
　　　何故か・・・
　　　
　　　１Ｌ以下しか出てこなかった（爆）
　　　とりあえずいつものスピードマスター１５ｗ?５０を３．５Ｌ使用。
　　　いつもより少し多めに入れてこまめに様子をみたいと思います。
　　　
　オイル交換距離　２１万４５４４キロ　
　　　
　　　

げ?♪号（S14Q's）
　・リップスポイラー修理
　　ダートに落ちて割ってしまったFRP製リップスポイラーの修理を依頼されたのでコツコツ直
　　していくことにします。
　　まずは状態の把握。
　　
　　見事に３分割されてます。ちょうどセンタータワー部分で割れちゃってる感じ。
　　欠損部分はあんまりなくてあらかたの形が残ってます。
　　中央部分は脱落した後、引いちゃったのかな。
　　上面にも無数の傷があります。
　　正直、ここまでいったら直すより新品買った方がいいんじゃないかと思うけど、直して使え
　　るものは直して使います。こんな時代だからこそ（笑）

　　材料＆道具
　　　・養生テープ（布ガムテープでも可）
　　　・クランプ
　　　・当て板（鉄板やかまぼこ板など）
　　　・瞬間接着剤（木工用がベスト。ゼリー状はダメ）

　　　１００円ショップで買い揃えれるものばかりです（笑）

　　切断面をみてみましょう。
　　
　　これをうまく合わせると・・・・
　　
　　割とピッタリ合うじゃない（・∀・）
　　本来なら切断面はカットしてからFRPを貼るんだけども、今回は完全に分離しちゃってて
　　カットしてしまうと位置合わせが難しくなるのでこのままFRPを貼ります。
　　位置が出たところで切断面をリューターで削ってしまう予定。
　　
　　養生テープを貼って位置を出します。
　　特に下面の平面部分がまっすぐ合うように。
　　そうしないと歪んでバンパーにつけれなくなっちゃう。
　　前側部分はあとでどうにでもなるので下面重視で。
　　
　　こんな風に当て板をしてクランプで固定するとグラつかずに固定できます。
　　あらかた位置が出たら瞬間接着剤を流し込んで仮固定します。
　　瞬間接着剤はたいした強度は期待できないんだけど仮固定するのに便利です。
　　
　　１つになりました。
　　今日はここまで！
　　次回はFRPを貼っていきます。

たくちゃん号（KV3サンバー）
　・フロントトー調整
　　タイヤを交換したらなぜかまっすぐ走らなくなった。
　　
　　早速メープルA1ゲージを使ってフロントのトーを調整。
　　
　　両方を１０度（0.868）にあわせたので、トータルトーが約1.7ミリってことかな。
　　今まで通りトーゼロにしたほうがよかったかなぁ・・・・・
　　しばらく乗ってみて気持ち悪かったらトーゼロにしようっと。
　　
　　タイロッドは１２ミリ
　　エンドは１９ミリ、ロックナットは２１ミリ。

げ?♪号（S14Q's）
　　・ウオッシャーポンプ取り付け
　　　３週間ほど前の事・・・。
　　　備北を目指して高速を走っていると、フロント右フェンダーから黒い物がヒラヒラ
　　　してる・・・。インターで降りてフロントフェンダー内を見ると、ウオッシャーホースが
　　　切れてフェンダーから出てました（爆）
　　　あと、ウオッシャータンクからポンプユニットが無くなってました。
　　　どうやらフロントタイヤについてたタイヤカスがホースに巻き付いてポンプ
　　　とホースを持っていっちゃったみたい（汗）
　　　これからの梅雨にウオッシャーを使えないのはつらいのでヤフオクにてポンプ付き
　　　のウオッシャータンクを落札。
　　　
　　　ポンプユニットが２つ付いているのでリアワイパー付きの車両から外したみたい
　　　ですねｗ
　　　ポンプをタンクから外します。　少しキツメのゴムで止まってました。
　　　
　　　外したポンプをシルビアに装着。
　　　
　　　カプラーを繋ぎポンプが動くことを確認！　無事動きました。
　　　あとは契れたホースを繋げば完了です。
　　　ちなみにホースは・・・
　　　
　　　水槽ポンプ用のシリコンホースを使用（爆）　安くていいですよｗ
　　　
　　　
　　　
　　　

たくちゃん号（KV3サンバー）
　・タイヤ交換
　　
　　バルブが折れてパンクしたタイヤを交換した。
　　ハンコックのＣＥＮＴＵＭ　Ｋ７０８というタイヤ。
　　サイズは145/80R12。
　　もちろん中古。げ?ちゃんにもらった（・∀・）ありがとー
　　なんでもミラバンの標準装備タイヤだったそうな。
　　折れたバルブも新品に交換しておいた。
　　バランスを考えてリア２本とも交換
　　エア圧は４輪とも2.5kPaにセット。
　　これでバッチリだ！

　・ミッションマウント加工
　　最近、クラッチをつないだ瞬間に妙なブルブルという振動がでるようになった。
　　マウントのヘタリが原因っぽいんだけど、ゴン！という音は出てないので切れるまで
　　はいってなさそう。
　　ジャッキアップしてみるとマウントの中心が完全に上にいっちゃってた。
　　気になるので外してみた。
　　ミッション側ボルト４本（１４ミリ）、マウント側１本（１４ミリ）で固定されていた。
　　
　　フリーで見てみると特に変な感じはないんだけど・・・
　　
　　ドライバーつっこんでひねってみると軽い力でグニグニうごいて片方が半分ぐらい千
　　切れかかってた。（汗）
　　新品に交換するのがセオリーなんだろうけど・・・・結構高いしプレスないので応急処
　　置をすることに。
　　
　　ドリフトで使ってめくれたタイヤからトレッドを切り出して・・・・
　　
　　ＲＥ０１のトレッドをギューギューに詰めた。
　　この時点でドライバーを突っ込んでグニグニしてみてもほとんど動かない。
　　
　　仕上げはコーキング！！
　　しばし乾燥させた後、装着。
　　　　
　　中心がさっきより下にある！（・∀・）
　　試運転してみたら変な振動がなくなってた。
　　固めすぎて停車中に微振動が出るかな？と思ったけど大丈夫だった。
　　エンジンマウントももうダメになってきてるだろうからそろそろ交換を考えねば。

たくちゃん号（KV3サンバー）
　・リアタイヤパンク
　　バイパスで信号待ちをしていて、信号が青になったら発進したんだけど、その時に「ボン」
　　という音がした。
　　ん？と思ってたらグワングワン・・・・という音が出始めた。
　　速度があがるとテンポも変わるので駆動系っぽい。
　　ミッションは入るからデフかドラシャか？！
　　車を停めてみてみると・・・
　　
　　こんなんなってました。
　　完全にペチャンコです。
　　
　　原因はまたしてもエアバルブ。
　　根元がザックリいってました。
　　ここだけ変えてなかったような気もする・・・・ｗ
　　スペアタイヤ（145/80/R12のSneeker）に交換しておいた。
　　パンクしたタイヤはパンクしたまま走ったのでサイドウォールがもうダメだろうな。
　　パンクしたのがバイパスだったのが悔やまれる（＝なかなか停車できない）
　　新しいタイヤ買わなきゃ（´・ω・｀）

たくちゃん号（KV3サンバー）
　・ウインカーバルブLED化
　　メーターの左ウインカーのバルブが切れて点灯しなくなった。
　　ハイフラになったりはしないので、いつ切れたのか分からない（＾＾；）
　　今日ハザード出してたら光ってないことに気づいた。
　　バルブを外してみたらT4.7ソケットが合いそう。
　　メーターをクルマから外して家に持ち帰ってT4.7ソケットをあてがってみたらピッタリ♪
　　以前余分に作っておいたLEDバルブを装着しておいた。
　　
　　バルブ色が白くなったからか、ウインカーマークの緑が若干青緑に。
　　左がLED、右が電球。
　　
　　左右で色が違うってのは違和感があったので両方LEDにしといた。
　　
　　作業後・・・・・他のバルブもLED化したくなったのは言うまでもない（爆）