2009年11月アーカイブ

げ?♪号（S14Q's）
　　・エンジンオイル交換
　　　３０００キロ走行したので交換しました。
　　　今回はＭＴオイル・デフオイルも交換するので馬をかけて、下抜きで交換します。
　　　まずは車体をジャッキアップして馬をかけます。
　　　
　　　後でＭＴオイルも交換するので車体は水平にしておきましょう！
　　　次にオイルキャップを外します。
　　　
　　　外す事でここから空気が入って早くオイルが抜けます。
　　　次に下に潜ってオイルを抜きます。オイルパンにドレンボルトがあるので緩めます。
　　　
　　　１４ミリのネジになってます。　銅パッキンが入ってるので無くさないように注意です。
　　　
　　　これがドレンボルトと銅パッキンです。
　　　銅パッキンは再使用不可ですが・・・２回か３回ぐらいは大丈夫です（爆）
　　　ホームセンターで売っていたので、交換しておきました。
　　　次にオイルエレメントを交換します。
　　　
　　　写真のようなフィルターカップを使って交換します。サイズは６５です。
　　　オイルエレメントはホームセンターで売っていたユニオン製です。
　　　
　　　ちなみに同じＳＲエンジンでもＰＳ１３・１８０ＳＸはエレメントが違うので注意
　　　しましょう！
　　　フィルターカップを使いエレメントを取り外します。
　　　横向きに付いているので外した時にオイルが垂れるのが難点ですなぁ。
　　　で・・・新しいエレメントを取り付けしますが・・・
　　　
　　　その際、取り付け面のオイルシールに薄くオイルを塗りましょう！！
　　　じゃないと・・・オイルシールが切れてオイル漏れします。
　　　エレメント取り付け後、オイルを入れます。
　　　オイルはスピードマスターのスーパースポーツ１５ｗ?５０を３．３Ｌ使用。
　　　エンジンオイル交換はこれで終了です！
　　　
　　・ＭＴオイル交換
　　　少しＭＴの入りが悪いので交換します。
　　　前回の車検の時に５速ＭＴからＳ１５スペックＲ純正６速に載せ換えしたので
　　　すこし作業か違いました。
　　　まずはオイルの注入口とドレンボルトの確認です。
　　　
　　　上側のボルトが注入口、下側のボルトがドレンですねぇ?。
　　　５速ＭＴは四角のボルトですが、６速は２４ミリのボルトでした。
　　　ボルトが薄いのでなめないように注意しながら注入口を緩めましょう！
　　　次にドレンを緩めてオイルを排出します。
　　　
　　　取り外した注入口とドレンのボルトです。
　　　アルミのパッキンが入ってるので無くさないように注意しましょう！
　　　このパッキンも再使用不可ですが、今回は注文していなかったのでそのまま
　　　使用しました（爆）
　　　ＭＴオイルはバーディクラブの７５ｗ?９０を使用しました。
　　　
　　　写真のように灯油ポンプを使って入れると早いですよ！！
　　　上の注入口からオイルが溢れてきたらＯＫです。約２．３Ｌ入りました。
　　　交換後、ＭＴはスコスコ入るようになりました！！
　　　
　　・デフオイル交換
　　　バーディクラブの８０ｗ?１２０を１Ｌ使用しました。
　　　Ｒ１８０なのでオイル量は少ないです。
　　　

　　・ブレーキフルード交換
　　　９３１さんからビリオンのブレーキフルードを頂いたので交換しました！
　　　
　　　青い色がいいですね！
　　　エアー抜きはおかんに手伝ってもらいましたｗ
　　　交換後・・・いまいち効果がわかりませんでした（爆）

　　・交換距離
　　　
　　　１９万８６２８キロ
　　　次回は２０万キロ越えたらですなｗ
　　　

たくちゃん号（KV3サンバー）
　・洗車＆ワックスがけ
　　水垢だらけになっていたので洗車してワックスかけた！
　　午前中みっちり時間をかけてやったのできれいになった。
　　室内も運転席足元を拭き掃除。
　　砂利だらけだったのがきれいになった?（・∀・）
　　フロアマットも洗剤つけてゴシゴシ洗った。
　　こないだこぼしたブレーキフルードもスッキリ♪
　　ラゲッジスペースも整理整頓しておいた。
　　年１回の大掃除です（＾＾）

たくちゃん号（KV3サンバー）
　　１０万キロを達成したのでブレーキ周りをまとめてオーバーホールすることにした。
　・フロントキャリパーＯ／Ｈ
　　新車から一度もオーバーホールしていなかった（爆）
　　まずはキャリパーを車体から取り外す作業から。
　　キャリパーは２本のボルトでナックルに固定されている。
　　ホースは、キャリパー部分で分離すると銅パッキンが再利用できないのでボディ側
　　の接続部分で分離。
　　フレアナットレンチでコキュッと。ロックプレートを外せばフリーになる。
　　フルードが垂れるので受け皿をおくか、バキュームホースにボルトを差し込んだもの
　　をグイッと差し込んでおくともれなくなる。　　

　　
　　取り外したキャリパー。
　　だいぶんくたびれてるなぁ・・・・。

　　ざっと外回りを掃除したらピストンを取り出す。
　　パッドの代わりに木の板をはさんでエアをかけてポン！と外す。
　　指が挟まれたら確実に骨折、下手したら切断するのでちょっと怖い（＾＾；）
　　ピストンが抜けたらシールやブーツを取り外す。
　　シリンダー内のシールは爪楊枝なんかで取り出すとラクチン。
　　同様にスライドピン側も取り外す。
　　
　　全バラ♪
　　

　　全部取り外せたらブレーキクリーナーで洗浄。

　　ブレーキホース内も忘れずに。
　　
　　洗浄できたらエアでブレーキクリーナーを飛ばして乾燥させる。
　　乾燥するのを待っている間、ピストンやスライドピンを清掃。

　　
　　汚い・・・・・
　　ウエスで拭いて、溝についてる固着したグリスを取り除く。
　　
　　キズがある場合1500番程度のペーパーで磨いてなだらかにしておく。

　　ここからは、新しいシール類の組み付け。
　　
　　シールキット　MP-34
　　アルトなんかと共用なんだな。

　　
　　右が古い方で、左が新しい方。
　　上がピストンブーツで、下がシリンダー内のシール。
　　
　　まずはピストンシールから。
　　付属のシール用グリス（赤色）を塗り取り付ける。
　　
　　そしてピストンにブーツを取り付ける。ブーツにもシール用グリスを塗る。
　　ピストン側壁、シリンダー内壁にも薄く塗っておくといい。
　　写真はナナメに差し込んでるけどまっすぐ入れてね。
　　
　　ピストンをグイッと押し込んでピストンについてるブーツをキャリパー本体にかぶせて
　　リングで固定。　　日産４ポッドと同じ要領ですな。
　　リングも汚れているので真鍮ブラシでゴシゴシしてきれいに♪
　　続いてスライドピン側。
　　
　　溝が３つあって、両端の溝はＯリングが入る溝。
　　
　　このＯリングを入れる。２つに違いはない。　　
　　こちらはシール用でないグリスを塗る（オレンジ色）
　　
　　スライドピンにブーツをかぶせて差し込み、キャリパー側にもかぶせる。
　　出っ張りがないほうがピストン側にくるように。
　　このシールをはめるのが結構難儀だった・・・・。
　　
　　そしてキャリパーを元に戻して完了！
　　サンバーのキャリパーってアルミキャリパーなんだな。
　　このあたりがフットワークの良さのヒミツなのかな?？

　・マスターシリンダーＯ／Ｈ
　　こちらも新車から１０万キロを超えた今まで一度もオーバーホールしたことがないの
　　でオーバーホールしてみた。
　　サンバーのブレーキマスターは室内についているのでステアリングシャフトを固定し
　　ているボルトを緩めステアリングごと下へ落とす。
　　
　　コラムカバーは外す必要はないけど、なんだかんだと狭いのでハンドルを外して作
　　業スペースを確保。
　　
　　この太いボルト２本を外せばステアリングシャフトが下へグニャ?っと下がる。
　　
　　マスターを固定しているナットを軽く緩めておく。ここではあくまで緩めるだけ。
　　
　　続いてブレーキパイプを外す。
　　もちろんフレアナットレンチで。２本とも１０ミリ。
　　パイプが外れたらフルードが出てくるのでウエスでキャッチ。
　　フロアマットが布製のものを使っている人はあらかじめマットを取り除いておいた方
　　がいいだろう。化繊だと毛が溶けます。
　　うちはゴムなのでそのまま。
　　
　　さらにリザーバータンクにつながっている２本のホースを分離。
　　最初に緩めたマスターを固定しているナットを取り除いてマスター本体を少し引き
　　出したら外しやすい。
　　
　　はい、外れました♪
　　ここからはマスターを分解していきます。
　　
　　シルビアなんかと違うのはブースターから切り離すと１番ピストンが出てくるってこと。
　　普通にフタがあるもんだと思ってたからビックリした（＾＾；）
　　
　　まずはタンクへのジョイントを外す。
　　
　　横にあるプラスネジを外すとシリンダー奥に入っている２番ピストンが取り出せる。
　　コンコンと軽く叩くとスポンと出てくる。
　　
　　これで全バラ。
　　再利用するパーツはきれいに掃除しておく。
　　
　　ここからは新しいピストンを入れていく作業。
　　
　　ダンデムキット　TK-F206
　　なんか強そうな名前だｗ
　　 
　　新旧比較（下が新品）
　　シールの張り具合が全然違った。新品は弾力がある。
　　まず、ピストンのシール部分にはブレーキフルードを少しつけておく。
　　
　　２番ピストン（奥）はぐぅ?っと押さえつつプラスネジを取り付けて抜けないようにする。
　　
　　イメージ的にはこんな感じにストッパーの役割をする。
　　取り付けたらキャップがつくところにフルードを入れてエア抜き。
　　ドライバーでピストンを押しては戻しを繰り返す。
　　小さな穴からエアが出てくるのであらかたでなくなるまで続ける。
　　ピストンを入れる前にフルードを少し入れておいたほうがいいだろう。
　　ココをしっかりしておかないと後が大変
　　そして１番ピストンを入れる。
　　こちらはスコン♪と入れるだけ。
　　先端にはモリブデングリスを塗布しておいた。
　　キャップ部のＯリングはシールキットには入っていなかった。
　　高いのにコレぐらい入れてくれよ・・・・。
　　結局再利用。なんだかスッキリしないなぁ。
　　元に戻してフルードを入れて漏れがないかチェック。
　　
　・ブレーキフルード交換
　　
　　運転席側フロント→助手席側リア→助手席フロント→運転席リア→運転席フロント
　　の順でエア抜きをする。
　　マスターもキャリパーもからっぽなので最初は何度もペダルを踏んでフルードを送
　　る。
　　ある程度送ったら減らなくなるので助手に手伝ってもらって通常のエア抜き作業
　　をする。
　　ふみ応えが全然ないうちはペダルを踏みまくった。
　　フルードはトライアルで買った激安ＤＯＴ?４を使用。
　　５００mlで事足りた。

　不具合箇所
　　
　　ブレーキローターがもう寿命。
　　段差も大きいしうねりもある。
　　１０万キロ走ってるからそろそろ交換だな。

たくちゃん号（KV3サンバー）
　・エンジンオイル交換
　　
　　ホンダHAMP 10W-30　約２Ｌ　フィルター交換なし
　　サンバーはエンジンが斜めにマウントされているので、Ｈを越えると燃焼室にオイル
　　が入って白煙が出る。
　　
　　冷間時にＨより下、温間時に真ん中ぐらいにくるようにセットするのが吉。
　　走行距離　101600キロ

たくちゃん号（PS13K's）
　・サンバイザー交換
　　
　　助手席同様にやぶれてきたので手持ちの予備と交換。
　　
　　骨が見えちゃってた（＾＾；）
　　紫外線の影響なのかな・・・？

たくちゃん号（PS13K'ｓ）
　・イグニションスイッチ交換
　　最近、キーをひねってもセルが回らないことがたびたびあった。
　　最初はセルモーターがお亡くなり？と思ったんだけど、リレーも動いていない。
　　何度かまわしているとセルが回るのでイグニションスイッチが悪いのではないか
　　と判断して解体車から取り外したスイッチと交換してみた。
　　
　　これがイグニションスイッチ。
　　キーシリンダーの後ろについてる。
　　
　　交換は割りと簡単。
　　コラムカバーを外してキーシリンダー後部についているスイッチを外すだけ。
　　ネジ１本で固定されている。
　　　　
　　あとはカプラーを切り離せば取り外せる。
　　ココにたどり着くにはダッシュボード下のパネルをはず必要がある。
　　
　　取り外してる最中にもカシメが緩んでグラグラになっていた。
　　外れる一歩手前ってところ。こりゃ接点不良になるわな（＾＾；）
　　緩まないようにコーキングをしておいたほうがいいんじゃないかと思いつつも、そん
　　なの用意してなかったので普通に交換しました。
　　外したスイッチは分解して中の状態を確認してみようかな。
　　ちなみに、ハンダの割れはナシ。
　　経年劣化で割れてると思ったんだけどなぁ・・・・ｗ
　　
　　キーシリンダーとの接続部分はこんな感じになってます。
　　真ん中の出っ張りが回ることでイグニションスイッチが回るんですな?
　　スイッチイグニション　48750-D4510　2870円（2010.1現在、税別）

たくちゃん号
　・パイプ抜け直し
　　外れていたパイプをきちんとつけなおした。
　　ちゃんと脱脂して。
　　これで抜けないはず・・・・ってか抜けないでｗ

　・冷却水漏れ修理
　　
　　リザーバータンクにつながるホースの根元からLLCが微妙に漏れていた。
　　ホースが伸びてしまってるのとホースバンドが変形していたのが原因と思われる。
　　
　　こんなに歪んでた。ちゃんとした工具で外さなかったからだろうな。
　　ホースは３ｃｍほどカットしてバンドは違うものにつけかえたら漏れは止まった。
　　次もれてたらホース交換だな。

　・マフラーカッター装着
　　
　　車検時以来取り外していたマフラーカッターを装着。
　　やっぱりこれがカッコイイな（・∀・）
　　ちなみにコレ、クラウン用ギャルソンマフラーの出口です。
　　ぶった切って穴あけてマフラーカッターとして使ってますｗ
　　ついでなんでインナーサイレンサーは撤去。
　　しかし、音量変わった気がしない。
　　アイドリングはほとんど変化なしだ。
　
　・マフラー加工
　　マフラーがペラシャに当たる問題を解決すべくげ?ファクトリーへ。
　　げ?♪と２人であーでもない、こーでもないと色々とやってみた。
　　まずはパイプに切れ込みを入れて微妙に角度を変えて溶接するというもの。
　　
　　高速カッターでブイーンと切って、角度を変えて溶接。
　　
　　溶接はげ?♪先生にお願いしました。
　　さすがは溶接マスター。しっかりと溶接できてます。
　　こんな溶接が早くできるよう修行しなきゃ。
　　溶接部位はあえて削って整えずにそのまま。
　　熱が入るパーツはそのままの方が割れちゃうのを防げるんだってさ。
　　んで、装着した結果、多少変わったけど、揺らすと当たる。
　　次はメインタイコのハンガーの位置を変えてみた。
　　うーむ・・・・・余計当たるように（爆）
　　結局、面倒臭くなってタイコを叩いてへこませましたｗ
　　バーナーであぶって鉄ハンでガンガン叩いてへこませました。
　　いい感じに逃げてくれてます。
　　走行中当たらなくなったけ触媒のところは少し排気漏れしてるっぽいなぁ。
　　液ガス塗る量が少なかったか・・・・。
　　触媒のフランジってもうサビサビでレベルが出ないので、新しいフランジ溶接して作り
　　直した方がいいだろうな。
　　溶接したりサビたりしてるところは耐熱塗料を塗っておきました。

　・サンバイザー交換
　　
　　表皮がパリパリになって裂けてきたので、裂けてない中古品に交換。
　　ネジ２本外すだけと超簡単。
　　
　　今回は助手席側だけ。
　　変なシミがあるのでクリーニングフォームで洗浄してみようかな・・・・。

たくちゃん号（PS13K's）
　・冷却水補充
　　
　　冷却水を補充するついでにエア抜きをした。
　　
　　途中、何度かエア抜きボルトを外してエアがたまってないかチェックしてみたけど、
　　最初の１回で少し出た程度で２度目からは出てこなかった。
　　
　　今回はコーラのペットボトルですｗ
　　アッパーホースをもみもみしながらエアが出るのを待ちます。
　　水温が８０度ぐらいになったらヒーター全開！
　　ヒーターコアのエアもきっちり抜きます。
　　３０分ぐらいエンジンかけっぱなしにしてエアが出たら水を補充・・・って具合で。
　　これでエア抜きは完了かな（・∀・）
　　
　　リザーバータンクにも冷却水を入れたんだけど、タンクが新品だからきれい?♪

　・エアクリフィルター交換
　　パワーフローを使っているんだけど、なんだか汚くみすぼらしくなっていたので交換
　　してみた。
　　案の定取り外すとポロポロと崩れてしまった。（＾＾；）
　　ってことでカー用品店へ。
　　
　　湿式と乾式と２種類あったんだけど、同じ値段だったから乾式にしてみた。
　　200パイ交換用フィルター（乾式）　70001-AK022 　2625円
　　でも、なんで乾式は緑しかないんだろう？
　　湿式は赤、黄、緑、紫、青、グレーとたくさんあるのに。
　　せめて赤か黄色ぐらいラインナップにいれてくれ！
　　　
　　ほら・・・金フレームに緑って地味じゃないか！！！（笑）
　　耐久性が湿式よりも上だといいなぁ。ボロボロにならないでくれよぅ。

　・テスト走行
　　走ってみました。排気漏れもなくいい感じ。
　　しばらく快適に走っていたんだけど、突然、異音が・・・。
　　アクセルを抜いた瞬間、がーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー！
　　という音がリアからし始めた。
　　デフか？！と思ったけど、鳴る時もあれば鳴らないときもある。
　　そこでピンときました。
　　マフラーとペラシャの干渉！
　　
　　下を見てみると、ビンゴ！
　　中間タイコとペラシャがものの見事に当たっちゃってます。
　　上にあげすぎちゃったみたいだな（＾＾；）
　　フロントパイプとミッションを連結しているステーを少し下にズラしてみたけどあんまり
　　変わらず。
　　仕方なく中間のゴムジョイントと、リアのフックを固定しているボルトを緩めて下に下げ
　　たらいくぶん改善した。でも、たまにゴツゴツいってる。
　　こりゃ全体的に取り回しを変えないとダメだな。

　　んで、走行中、いきなりバスッとかぶって吹けなくなった。
　　負荷をかけると失火したようにバスバスとなる。
　　タービン周りのパイピングが抜けたか！？と思ってチェックしてみたけど抜けてない。
　　燃圧チェックして2.7kg/cm2だったので2.55kg/cm2へ落としてみたが変化なし。
　　しまいにはアイドリングすら保てなくなってきた。
　　プラグチェックすると真っ黒。ブレクリで掃除して再装着。
　　そしてクラセンのカプラーを抜いて空クランキング。
　　燃焼室の燃料を少しでも出したいので。
　　で、エンジンを再スタート
　　ブゥ???ン、ブルッ、ブルッ、ブルッ
　　今にも止まりそう（＾＾；）
　　どこかに原因があるはず・・・と思いドライバーを耳に当てていろんなところの音を聞
　　いてみた。
　　スロットルに当てた時「シュコー、シュコー」という音が聞こえた。
　　ん？？シュコーシュコー？
　　スロットル手前のインテークパイプに目をやると・・・
　　
　　ホースバンドがブチ切れてパイピングがきれいに抜けてた！ｗ
　　パイピングを差し込んだらきれいにエンジンが回りだした。
　　しかし、原因がわかって一安心。ホッ。ドキドキさせやがる。
　　ホースバンドが切れることなんてあるんだなぁ。

たくちゃん号（PS13K's）
　・フードサポートグロメット交換
　　
　　名前を聞いてピンと来る人はあんまりいないんじゃないかな・・・
　　要するにボンネットを支える棒の根元についてるプラスチックブッシュです。
　　
　　経年劣化でカチコチになって割れていつの間にか全部どこかに消えてしまってはや
　　数年が経過（爆）
　　棒がガタガタするしつっかえてても外れるしで怖いので新品つけました。
　　グロメットフードサポートロッド　65512-P7100 　190円（2010.1現在、税別）

　　作業ははめるだけ。ボンネットの棒を外してポンとはめるだけ。
　　総作業時間１分ですよｗ
　　こんな部品の番号のっけて他の人の参考になるんでしょうかね？ｗ
　　いいんです。備忘録だからｗ

　・ワイパーゴム交換
　　
　　千切れちゃってたので新品に交換。
　　エイシンの１０円ワイパーですｗ
　　
　　運転席側、助手席側とも５００ミリ。
　　参考までに純正部品番号をば。
　　運転席側　リフィルワイパーブレード AY020-TH500 800円（2010.1現在、税別）
　　助手席側　リフィルワイパーブレード AY020-TH50A 800円（2010.1現在、税別）
　　品番違うし高けーし！ｗ