たくちゃん号（PS13K's）
・エアコンパネル取付
ボタンを入れ替えたエアコンパネルを取り付けた。
コネクタつないでビス４本で固定して動作確認して終わりっ！
2009年7月アーカイブ
たくちゃん号（PS13K's）
・メクラキャップ取り付け
金属製メクラキャップがほしかったんだけどヤフオクに出てないのでとりあえず代用品で
対処することに。
塩ビ管キャップ１６パイを使った。８０円。
元々ついていた金属パイプと比較。
ほぼ同じ太さだ。
根元まできっちり入れてもいいんだけど、外す時のことを考えて少し頭が出た状態で固
定しておいた。
モノ自体は肉厚なのでそれなりに耐久性はありそうなんだけど、塩ビ管だから何がおこ
るか分かんないｗ
耐熱性あんまりなさそうだしなぁ・・・
と、ある種、人柱的なのでヨイコは真似しちゃダメだぞ〜！
金属キャップがしばらくヤフオクにでなかったら自作すっかなー。
作業しづらかったのでインテークパイプを一部外したんだけど、中はきれいなもんだった。
もっとブローバイで汚れてるかと思ったのに意外にもきれいさっぱり・・・・ｗ
・AACバルブ調整
エアを吸っていたからかめちゃアイドリングが低くなってしまった。
パワーFCで８００回転に指定してやっても７００・・・・ｗ
AACバルブを開きました。
パワーFC８００回転指定で８１０〜８３０ぐらい。
これでパワーFCで８５０回転にしておきました。
負圧もばっちり５００超え（・∀・）
たくちゃん号（PS13K's）
・サクションパイプのメクラキャップ
ココにつけてるメクラキャップ。
見えないところが熱で硬化してしまっていた。
エキマニの熱をモロに受けちゃったんだろうな。
触るとポロポロ・・・と裂けてしまった。
触るまで見た目は普通だったから分からなかったんだけど、ここからエアを吸っていたよ
うだ。
実はここ数日、走っててしばらくすると負圧が400ぐらいになるのが気になっていた。
やっぱりイスキャップじゃダメだなぁ。
ヤフオクでアルミ削りだしのメクラ売ってたんだけど、今は出てないなぁ・・・・
こういうのっていつも「欲しい！」って思う時にないんだよな（−−；）
つーか、燃圧設定しなおさなきゃ。
たくちゃん号（PS13K's）
・燃圧調整
インジェクターを交換してから燃圧を計るのを忘れていた。
燃圧計代わりに油圧計をセットして測定。
燃圧レギュレターにつながっているバキュームホースを外した状態で3.05kg/cm2程度にな
るようにセット。
バキュームホースをつなぐと2.55kg/cm2程度になればOK。
単純に負圧分がマイナスされる感じ。
設定は暖気後、電気負荷オフのアイドリング800rpmで行った。
ちなみに測定前の燃圧は4kg/cm2、インジェクター変えただけでもこんだけ変わっちゃう
んだな・・・・。計っておいてよかった。
・雨漏り原因探索
雨漏りの原因らしき箇所を発見。
各種配線類を引き込んでいるグロメットが破れて外れていた。
大雨の時だけハーネスを伝って水が少しずつ入っていくようだ。
DIY初心者時代にやったところだから一度やり直すかな・・・。
とりあえずはブチルゴムでもつめておけばいいかな？
たくちゃん号（PS13K's）
・エアコンパネルのボタン交換
エアコンパネルのボタンの塗装がはがれていた。
上の写真のようにライトをつけていない状態だと普通に黒いんだけど・・・・
下の写真のように夜にライトをつけると剥がれている部分が白く光るので目立つ（−−）
先日エアコンパネルをきれいに付けた時に「こっちんがきれいかも・・・」と選んだパネルの
ボタンがダメだったとは・・・・・。
もともと付けていたエアコンパネルからボタンを移植してやった。
パネルの表面をパコパコっと外して数本のビスを外せばボタンは取れる。
状態をよ〜く確認した上で程度のよいボタンを採用。
ついでに清掃もしてボタンの動きがよくなるようにしておいた。
ボタンの根元って結構ホコリがたまってるんだよね。
・ＥＬメーターパネル交換
ＥＬメーターパネルを交換した。
別に壊れているわけではないんだけど、S15後期用（燃料計にストッパーあり）が手に入っ
たのでそれを装着。
今まではメーターは後期、パネルは前期ってことで、ストッパー穴を無理やりあけて装着し
ていたんだけど、普通になった（・∀・）
今まで使っていたパネルは熱が溜まっていたのか表面に浮きが発生していた。
分かりづらいところだったから気にしてなかったけど、これを見ても交換してよかったな。
たくちゃん号（PS13K's）
・ルームランプヒューズが切れる
走っていて、メーター内の時計も消えてるのに気づいた。
ヒューズ切れか・・・・・と、すぐに思って同じヒューズを使うオーディオ、ルームランプをチェ
ックするとどれも機能していない。
運転席足元のヒューズをチェックするとルームランプのヒューズがやはり切れていた。
予備の１０Aヒューズをさしてみたけど、瞬時に切れた。
どこか配線がショートしてるっぽい。
ルームランプヒューズって結構守備範囲が広いんだけど、一番怪しいのはオーディオ周り。
オーディオを外してみてキーをONにしてみる。ヒューズは飛ばない。
どうやら、オーディオ周りが原因のようだ
オーディオ単体をバッテリー直で接続してみると、オーディオ本体についてる１５Ａのヒュー
ズが飛ぶ。
オーディオ本体がダメになってるっぽい。
さすが中国製・・・・・・・。
・運転席雨漏り
運転席足元がベチャベチャ・・・・。
やっぱり雨漏りしてるみたい。
以前も何度かあったんだけど、豪雨の時だけ雨漏りしてるみたいだ。
他の席は雨漏りしてない。
ウェザーストリップか、バルクヘッドの配線グロメットあたりかな？
・燃圧計配線
壊れた燃圧計の代わりに同じセンサーを使っている油圧計をつないでみたんだけど、動
かない。
電源は来てるはずなのに・・・・・。
と、配線をチェックするとギボシ端子が真っ白に。
フラックスを塗ってハンダ付けしていたのと、エアコン配管近くに設置していたから結露し
てさびちゃったみたい。
それで通電しなかった模様。
左側がサビてる端子で、右側がサビてない端子。
絶縁カバーの色まで緑になっちゃってる（＾＾；）
新たにギボシ端子をつけてもいいんだけど、結露防止のために防水カプラーを使いたい
気分。
Hi1000コムでいいカプラないかな・・・
たくちゃん号（PS13K's）
・インジェクター設定変更
インジェクター交換に伴いインジェクターの設定を変更した。
まず、インジェクターの容量が変わったので％を変更。
純正が370ｃｃ、TOMEI（ニスモ）が555ｃｃなので370/555=0.66ってことで66％設定。
次に無効噴射時間。
純正の0.58msec（14Ｖ 2.55kg/cm2時）から、0.71msec(14V 3.05kg/cm2時）に。
パワーＦＣの入力単位は0.02単位なので0.72msecになるように+0.14とした。
0.71msecは3.05kg/cm2時のもので2.55kg/cm2だと少し値が変わってくると思うんだけ
ど、ひとまずはこの値を入れておいた。
あとは実際に走りながら変更していく。
でも、今日はここでおしまい（爆）
たくちゃん号（PS13K's）
・エンジンオイル交換
エンジンオイルを入れた。
オイルを抜いたのが6月5日だから、かれこれ１ヶ月半ほど経過してた（爆）
今回もいつものエンデュランス10Ｗ-50。
フィルターも換えていたので３．４Ｌほど入った。
１ヶ月半エンジンをかけていなかったので、エンジンをかける前にクランクにメガネをかけ
て回しておいた。
エンジン始動後、特に異音もなくいたって普通。
クランクを回したのがよかったのか、それほど気にしなくていいことなのか・・・・ｗ
走行距離31211キロ（Ｓ１５メーター読み）
前回交換してから１２００キロしか乗ってない。
でも、期間が１年３ヶ月もあったりする（爆）
しかし、写真見ててヘッドカバーの色落ちがすごく気になる。
エアロボンネットのダクト部分から光が入って退色しちゃったんだろうな。
なんかボロっちく見えるから塗っちゃおうかなｗ
げ〜♪号（S14Q's）
・エンジンオイル交換
前回交換から引っ張ること４０００キロ（汗）
新しいオイルも購入したので交換しました。
今回はＭＴオイル・デフオイルも交換するので車体をジャッキアップ、馬に載せて
オイルパンのドレンプラグから下抜きしました。
いつもの上抜きより少し手間ですなｗ
ドレンプラグの銅パッキンは再使用しました（爆）
ついでにオイルエレメントも交換。エレメントはホームセンターで売っていた格安品。
オイルは・・・スピードマスターのスーパースポーツ１５ｗ−５０を３．３Ｌ使用。
オイルの粘度を見ると・・・ＮＡには少し硬めかなぁと思いますが・・・。
試してみますｗ
・ＭＴオイル交換
まずはＭＴオイルの注入口から緩めます。ＭＴケースの横 助手席側にあります。
何故注入口から緩めるのか？ 万が一先にドレンからＭＴオイルを排出、注入口が緩ま
なかったとき車を動かせなくなりますからねｗ
そういう事で先にＭＴオイルもデフオイルも先に注入口から緩めます。
注入口・ドレンプラグも１３ミリの四角い専用工具を使いますが、ラチェットの１/２でもいけ
ます。
ちなみにこれが専用工具。アストロとかで購入できます。
ドレンからＭＴオイルを排出・・・シャバシャバになってましたｗ
ドレンには磁石がついていて、鉄粉を集めるようになってます。
今回は鉄粉の付着があまりなかったです。
ＭＴオイルはバーディクラブの７５ｗ−９０を使用。
注入は灯油用の手動ポンプを使用ｗ シャンプーボトルを使うより早くで楽です。
オイルの量は注入口からあふれてきたらＯＫです。
約２．５Ｌほど入りました。
後は注入口を閉めて、ブレクリでオイルを拭き取ったら終わりです！
注入口・ドレンプラグはネジがテーパー状になってるので、シールテープ・液体ガスケット
は塗らない方がいいです。
特にデフケースカバーはよくクラックが入るのでご注意を！
・デフオイル交換
やり方はＭＴオイルとほぼ同じ。
うちのはＲ１８０デフなのでデフオイルは１ＬぐらいでＯＫです。
デフオイルはＭＴオイルより少し硬めの８０ｗ−１２０を使用。
こんな感じで灯油ポンプを使ってますｗ
交換距離
１９万２２９７キロ
・排気漏れ修理
前回も直したんですが・・・増し締めだけでは直らなかったみたいですｗ
排気漏れ箇所はフロントパイプと触媒のフランジから。
ガスケットを取ってみると・・・
ご覧の有様ｗ 見事に上側に排気が抜けてます。
フロントパイプと触媒の位置関係少し悪いみたいなので、マフラーのフランジボルト
を一度緩めて位置を修正。
その際、ＭＴとマフラーを固定しているブラケットも一度外しました。
念のため、マフラーガスケットには液体ガスケット代わりにマフラーパテを塗って
おきました。
修理後・・・まだ微妙に漏れてる気が(；・∀・)
あ〜！！もう！！溶接したやりたい気分だｗｗｗ
その他
・オイルジョッキのフタ
使わない時はビニール袋に入れて保管してたんだけど、多少残ったオイルがこぼれて袋
の中がオイルまみれになっていることも何度か。
いちいち毎回きれいに洗うのも面倒だし、ホコリも入ってしまう可能性もあるしってことで、
どうにかしてやろうと。
ネットで調べるとデイトナ製のオイルジョッキにはフタがついてるようで、それをイメージし
て１００均でゲットしたのがイスキャップとタッパーのフタ。
装着してみるといい感じ（・∀・）
どちらも多少柔軟性があるものを選んでおけばパコッっとはまります。
ちなみにうちのオイルジョッキはホームセンターで売ってた４Ｌサイズ。
先端が１８ミリ、オイル注入口が９０ミリという大きさです。
１００均内でメジャー片手にタッパーのフタを外しまくってました（笑）
先端はダイソーでスポンジっぽいやつ４個入り、注入口はキャン☆ドゥのガラスタッパーです。
同じような形のジャッキを使ってる人は参考にしてみてね！
