ゆか２号（S15シルビアSpec-S）
・テンションロッド交換
純正 → kazamaピロテンション
純正のブッシュにヒビが入っていてグリスが漏れる寸前ぐらいだったので交換。
長さは純正と同じにしておいた。
・車高調交換
純正 → テインHAダンパー
O/Hついでに減衰力オリジナル仕様（縮２０％ダウン、伸２０％アップ）にしてもらったので新品同
様（・∀・）
前後ともテイン推奨車高、減衰最弱でセット。
慣らしに５００〜１０００キロは必要かな。
たくちゃん号（PS13シルビア）
・ウーハー修理
先日取り外したウーハーなんだけど、コーンのエッジがちょっとだけやぶれちゃっていた。
あーんど、部屋に置いてたら輝来に中心のモッコリした部分をつぶされてしまった（；´Д｀）
エッジはいつもお世話になってるオーディオ修理屋さん、（というか音響屋さんや）に汎用の補修
用エッジを用意してもらった。
やぶれたエッジをカッターでザグザグと切り落としていって、軽くペーパーをかける。
最終的にはケバだったエッジをハサミでカットして表面を仕上げて専用の接着剤を塗布。
そしてそのままエッジが重なるようにセット。
コーンの裏側にはウエスなんかを詰めてへこまないようにしておく。
無理に上からは押さえない（押さえるとコーンに歪みができるそうだ。）
中心のモッコリ部分は裏側にあいている空気穴からデントリペアよろしく針金の先を丸めたもの
を差し込んで少しずつ出すことで解決。
多少デコボコしているけど、ネットをつけるから見えなくなるし問題ないかな。
たくちゃん号（PS13シルビア）
・フロントスピーカー修理
昨日の夜、なんだか右フロントからガサガサ・・という音が聞こえる気がしたのでチェックがてら
に内張りをはがしてスピーカーを取り出してみた。
コーンは大丈夫だったんだけど、スピーカーの端子台座（紙製？）がちぎれて端子がコーンにぶ
つかってた（＾＾；）
ってことで、その台座をアクリル板（１００均で購入）で作り直した。
端子等はすべてアルミリベットで固定。
そして元通りにして完了〜♪
もう１０年使ってるスピーカーだけどまだまだいけそうだ（・∀・）
・メタルキッキングプレート取り付け
GAINS（ゲインズ）というメーカーのものを取り付けた。
取り付けといっても両面テープで貼り付けるだけと超簡単。
S14やS15には純正オプションで設定があるけどS13にはない。
つけてる人はあまりいないので目立つかな〜？
ちなみに入手したのはヤフオクで３〜４年前（爆）
どか号（S14シルビアQ's）
・HID取り付け
わざわざ京都からおいでなさった（爆）
BOSCH4100Kキット（LO固定）からベリアス6000Kキット（HI/LO切り替え）に交換。
どちらももともとH4バルブ形状になっているのでラクショー。
ただ、新しく取り付ける側はHI/LO切り替えのため配線が多い。
これが結構うっとおしい（爆）
ベリアスさんよ、ハーネスは１個ずつコルゲートチューブにせず数本まとめてコルゲートチューブ
にしてよ・・・。
6000Kはキレイな発色だなぁ〜安定後もちょっと青いかな？
やっぱり5500Kぐらいが真っ白ってところだな。
・S-AFC2取り付け
助手席のスカッフプレートとエスカッションパネルを外してCPUハーネスとご対面。
CPUハーネスをいったんCPUから取り外して作業。
合計８本の配線をハンダ付けして絶縁テープで保護。
S-AFC本体はダッシュボード中央部分にセット。
初期設定のみ行ってあとはどか兄に任せよう。
薄くしすぎて壊さないことを祈る（｀・ω・´）
たくちゃん号（KV3サンバー）
・ドアロックモーター取り付け
いよいよサンバーもキーレスになりますよ（｀・ω・´）
ってことでロックモーターを取り付けた。
集中ドアロックなんてないから全部のドアにモーターを取り付けないといけない（´・ω・｀）
ドア内張りをはがす前にドアノブ、ウインドーハンドルを取り外さないといけない。
どちらも根元にあるΩ型のピンを引き抜くだけで簡単に取り外せる。
内張り自体はクリップで止まっているだけなので内装はがしなどでこじれば簡単に取れる。
そしてモーターをセット。
いろんな箇所との干渉を避けるためにモーターから出ている棒はとっても複雑な形になってし
まった（＾＾；）
配線はドアと車両側にシールでメクラされている穴があったのでそれを利用。
おそらくパワーウインドーや集中ドアロックが付いているモデルがあるんだろうな。
蒸し暑くてヘロヘロになったので運転席だけで断念。
後席はスライドドアなのでスライドドア用の接点スイッチを用意せねば。
ドアロックモーターはいつものヤフオク４６０円（１個）を４つ用意。
としみてゅ号（S15Spec-S）
・ドリタイヤはずし
１６インチ７Ｊ 205/50/16 ２本
１６インチ８Ｊ 205/50/16 ２本
１７インチ９Ｊ 215/45/17 ２本
合計６本のタイヤを取り外した。
１６インチは超楽勝だったんだけど、１７インチはリバースホイールのためビードが落ちなくて苦労
した。ビードがおちてからは簡単だったけどね〜
工具
・ビードブレーカー改造
ビードブレーカーのアーム形状を改造した。
アームの弧状になってるところの両端をサンダーで軽く筋目をつけてハンマーで叩いて曲げた。
曲げただけだと強度が落ちると思って削ったところを溶接で盛って、サンダーでならして塗装して
完成。
塗料はもう使うことはないだろう茶色で（爆）
あとで他のサビなんかも落として赤にオールペンするからいいのだ（｀・ω・´）
ちなみに曲げた理由は１７インチで使うときにホイールのリムに当たるばっかりするのでイライラ
するから。
おそらくこのビードブレーカーが対応するのは１６インチまでなんだろう。
完全にカットする気でいたんだけど、なんとなく曲げたら使いやすいかも？と思って曲げることに
した。
加工したおかげでホイールに当たりにくくなって使い勝手が良くなった（・∀・）
たくちゃん号（KV3サンバー）
・ＥＴＣ取り付け
ＥＴＣの取り付けを開始。
アンテナ（？）はダッシュボード先端中央部分にセット。
配線は極力見せたくないのでダッシュボードを一度浮かせて配線を通しておいた。
これでパッと見は配線がないように見える（｀・ω・´）
本体はどこに設置しようかな・・・・と色々試行錯誤してみた。
アンテナの配線の長さからしてセンターコンソールの前や後ろでも十分に届く。
後ろだとこんな感じ。
でもなぁ・・・シックリこないんだよな〜（−−）むぅ〜
ってことで、コインホルダーとその隣のメクラをつぶしてパネルを作ってセットすることにした。
ダンボールでパネルの型を取ってＤＶＤモニター枠の時に使ったMDFのあまりでパネルを作る。
深夜だからジグソーを使わずにカッターで地道に切って穴をあけた。
角ばってると安っぽく見えるからヤスリで角を丸くしておいた。
黒カッティングシートを貼ってＥＴＣをつけたところ。ＥＴＣはホットボンドで固定（爆）
早速車両に取り付けてみた。単純に両面テープで固定しただけ。
多分すぐに外れるだろうけど、ダッシュボードを塗装するまではこれでしのぐ（｀・ω・´）
ＥＴＣ本体の形状がちょっと変わっているので少し飛び出たような形状なのが気に入らないなぁ。
配線はデッキのアクセサリ線に予備ギボシがあったのでそこへ接続。
アースはデッキ裏のフレームのボルトを利用。（デッキもココを使ってる）
電源は入って、カードの認識もできてるみたい。あとはゲートが開くかどうかだな・・・。
ゆか実家号（Ｚ11キューブ）
・デッキ修理
輝来がデッキのＣＤを入れるところに２枚入れたらしく１枚が変なところに入ってしまった。
前から取り出そうと試みたけど、どうあがいても無理なので、デッキを取り出してデッキを分解
することにした。
何気にキューブのデッキを外すのは初めて。
パネルはどこで止まってるのかなぁ・・・・と見回してみると灰皿のあたりにネジが２本見えるだけ。
むぅ・・・・他は全部クリップ？
と不安になりながらもネジを外してパネルを引っ張ってみた。
そしたらすんなり外れた。
最近の車はリサイクルしやすいようにネジを使っていないというけど本当なんだなぁ・・・・。
こんな感じで取れました。
無事デッキからＣＤを取り出して元に戻して完了（｀・ω・´）
今度ＥＴＣつけるんで、いい予習になった（・∀・）
たくちゃん号（KV3サンバー）
・エンジンオイル交換
日産エンデュランス10W-50 → 安物鉱物油10W-30＠コーナンで680円（爆）
約２．５Ｌを交換。上抜き。
上抜きしつつドレンを外してみたらドレンからはオイルが落ちてこなかった。
上抜きはまだオイルを吸っていたのに・・・。
サンバーもドレン排出よりも上抜きの方がよく抜けるようだ。
・オイルフィルター交換
PITWORK製 → ダイシン製
運転席側リアタイヤを外して保護パネルを外して作業。
下からやってもいいんだけど掃除もしたかったので。
この時、オイルパンがオイルまみれなのに気づく・・・・。
・オイルドレンパッキン交換
新品に交換。
２重っぽくなっていてつぶれるようになっているんだけど、こんなのより、日産のパッキンの方
が優れてると思うのはおれだけだろうか。
これで漏れなくなってくれればいいなぁ。
ついてたパッキンはこんなに変形してる。
おれはいつもオイルは上抜きなのでドレンプラグを外すのは初めて。
去年の車検の時に再利用されたのかなぁ・・・・？
・プラグ交換
純正プラグ（NGK BKR5EIX-11） → NGKイリジウムMAX(BKR6EIX-11P)
S14Q'sに使っていたもののお下がり（爆）
純正プラグはVプラグで電極のカドが丸くなっていた。
最近始動性がよくなかったのはこのせいかも。
交換後、始動性がよくなった。
純正とギャップに違いがあるけどキニシナイ（爆）
・メータークラスター塗装
茶色ラメにしてみた。
激しく似合わない（´・ω・｀）
ダッシュボードの色を変えてもあわなければ素直に黒ラメにすっかなぁ・・・
走行距離65463km
